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sábado, 25 de marzo de 2023

En Ruta por el Parque Natural Sierra de las Nieves, Málaga (I) : Entre Tolox y Yunquera

Vista desde el interior de la Cueva del Agua, Sierra de las Nieves

Tolox, Sierra de las Nieves, Málaga

Parque Natural Sierra de las Nieves, Málaga

Parque Natural Sierra de las Nieves, Málaga

Senderismo en la Sierra de las Nieves, Málaga

Bosque de Pinsapos, Parque Natural Sierra de las Nieves, Málaga

Bajo la denominación de la Sierra de las Nieves, hoy se conocen distintos ámbitos geográficos. El más amplio de ellos es el de la comarca, que aglutina a nueve municipios. Más reducidos en tamaño, pero con un gran valor ecológico son la Reserva de la Biosfera y el Parque Natural que también reciben esta denominación, a la espera, eso sí, de que pase a ser declarado como Parque Nacional.

Eso sí, esta denominación tiene su origen en la Sierra de la Nieve, el principal macizo montañoso de la zona, coronado por la cima de Torrecilla. Ésta era llamada así no porque sus cotas estuvieran frecuentemente blanqueadas sino porque de allí se sacaba cada invierno hielo de los neveros que iban destinados al puerto de Algeciras. En cualquier caso, este enclave ecológico ha cobrado especial importancia gracias a ser un ecosistema singular que podría extenderse perfectamente hasta Sierra Bermeja.

Son muchos los rincones y paisajes que aguardan en este espacio protegido. Monumentos naturales, rincones singulares o vertiginosas gargantas aguardan en la Sierra de las Nieves, una joya de la naturaleza que en este 2018 espera convertirse en el primer parque nacional de la provincia de Málaga y el tercero de Andalucía. Éstos son algunos de sus sitios imprescindibles.

Pinsapos con el telón de fondo del pico de La Torrecilla.

La cúspide de la Sierra de la Nieve, con 1919 metros de altitud sobre el nivel del mar, es todo un desafío para el senderista que quiere dar sus primeros pasos en el montañismo. Hasta allí se puede subir desde los pinsapares de Yunquera y El Burgo, Los Quejigales (Ronda) o Cerro Corona (Tolox). Eso sí, conviene estar preparados para todo un reto físico y mental que tiene como recompensa una de las mejores panorámicas de la provincia de Málaga. 

Aunque hoy se conozca como el Torrecilla, su origen lleva obviamente el artículo en femenino. En realidad, según explica Rafael Flores, experto conocedor de estas cumbres, su denominación original sería el cerro de las Plazoletas. La Torrecilla correspondería, según esta tesis, al Peñón de los Enamorados, que sí tiene forma de torre.

Indice:


1. Como llegar a Tolox, Sierra de las Nieves


LA SIERRA DE LAS NIEVES DISPONE TRES ACCESOS PRINCIPALES

Desde Málaga, por la A-357, primero, y luego por la A-354 que enlaza con Casarabonela y Alozaina o bien por la A-355 en dirección a Coín y desde allí llegar a Monda y Ojén o a Tolox y Alozaina por la A-366.

Desde Marbella, por la A-355, que conduce hasta Ojén y más adelante conecta con el resto de los pueblos, o por la A-7176, que lleva a Istán.

Desde Ronda, a través de A-366 dirección El Burgo y Yunquera o bien por la A-397 dirección Parauta y Igualeja.

Además, el Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso (Málaga) así como la estación de AVE María Zambrano se encuentran a tan sólo 40 minutos de dos de las localidades de entrada a la Sierra de las Nieves, Monda y Casarabonela.

Sea por uno o por otro acceso, el viajero disfrutará acercándose a estas tierras de montaña, puesto que todas las carreteras de acceso atraviesan parajes espectaculares por su naturaleza y orografía.

2. Croquis de nuestra Ruta



3. Parque Natural Sierra de las Nieves


Parque Natural Sierra de las Nieves, Málaga

La mayor parte de la población actual de la Sierra de las Nieves, al igual que sus antecesores, viven de la agricultura y ganadería. Es muy frecuente el pastoreo de ovejas y cabras, la explotación forestal y la caza. Son actividades que no pueden ser catalogadas, debido a las condiciones de los terrenos, como muy productivas y rentables.

Sin embargo, existe una gran diversidad de cultivos y muchos de los productos de la comarca alcanzan gran calidad. La minería fue próspera según demuestran los restos de numerosas minas. Hubo algunas muy importantes, como la de El Peñoncillo, en Ojén, explotada hasta hace unos 20 años, o la de la Fuenfría, que suministraban hierro a los altos hornos malagueños.

En la actualidad sólo se explotan algunas canteras de mármol, calizas y áridos. En cuanto a las actividades industriales, se han centrado hasta hace poco casi exclusivamente en el sector textil, puesto que otros sectores que proporcionan numerosos empleos, como la construcción y la hostelería, dependen de la cercana Costa del Sol.

No obstante, en los últimos años la Sierra de las Nieves ha experimentado una importante y positiva transformación. 

La potenciación de sus propios recursos, tanto naturales como históricos y culturales, ha posibilitado la apertura de nuevas áreas de trabajo y desarrollo socioeconómico. En ello ha influido, sin duda, la declaración de Parque Natural y reserva de la Biosfera.

El turismo rural es en la actualidad una actividad pujante, al igual que labores tradicionales como la artesanía o la pequeña industria de transformación agroalimentaria. En estos últimos años se ha crado una amplia red de alojamientos y servicios turísticos que permiten a los visitantes disfrutar de los valiosos recursos naturales, culturales y etnológicos de la Sierra de las Nieves.

Suelo

Relieve: Zona de media y alta montaña. Contiene zonas con modelado kárstico, con simas de gran profundidad. El Torrecilla es el pico más alto de la provincia. Por encima de los 1600 m. la nieve permanece durante unas cuatro semanas al año. Se encuentra a caballo entre tres áreas geográficas bien diferenciadas, la Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol Occidental.

A esta situación de la comarca claramente influenciada por el Mar Mediterráneo y por el Océano Atlántico, se une una complicada orografía y un enorme gradiente altitudinal, en pocos kilómetros pasa de los 100 m. sobre el nievel del mar a los asi 2.000 m. de las cumbres más altas. Ello provoca la existencia de una infinidad de microclimas, causados por diferencias palpables en cuanto a temperaturas, precipitaciones, orientación y exposición al sol.

Materiales magmáticos, como las peridotitas, metarmórficos, como esquistos, filitas o pizarras, y sedimentarios, como las grandes masas de calizas o las areniscas y arcillas más recientes, se mezclan entre sí de tal forma que sólo los geólogos expertos son capaces de interpretar. Todos estos materiales originan, una vez expuestos a las diferentes condiciones climáticas y a la acción de los seres vivos, una variedad asombrosa de suelos y sustratos que influyen poderosamente en la vegetación que se puede asentar en ellos.

Por último , el tiempo también ha dejado patente su influencia. La situación de frontera entre las placas tectónicas africana y euroasiática, así como las grandes variaciones climáticas de la historia, han confluido de tal forma que en la actualidad en esta área se encuentren conjuntamente elementos de origen alpino, subtropical y norteafricano.

Posteriromente cada uno de ellos ha ido desarrollando su propia historia desembocando en la presencia de una gran diversidad de endemismos, de entre los que destaca sobremanera el pinsapo.

Por tanto, la conjunción de todos estos factores, el sustrato, la altitud, la temperatura, la exposición al sol, las precipitaciones, el viento... motiva que cada zona concreta presente características propias y con ello se asienten diferentes comunidades vegetales, lo que finalmente también determina la fauna presente.Municipios: El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera
Superficie: 20163 ha.

Flora y Fauna de la Sierra de las Nieves

Flora

Flora de la Sierra de las Nieves. Málaga

El Pinsapar es el principal bosque del mundo de este singular abeto, que sobrevivió a los glaciares, pero sólo en zonas muy concretas de Andalucía.

El pinsapo, una especie incluida dentro de las coníferas, es un curioso abeto que suele tener forma piramidal. Los ejemplares más viejos suelen perder esta forma tan típica y se quedan "achaparrados". En el extenso bosque del Parque Natural Sierra de las Nieves se localiza, además, el denominado pinsapo azul, que debe su nombre al color turquesa que adquieren sus hojas perennes y que resulta más fácil de apreciar cuando está junto a uno verde oscuro, que es su tono más normal.

El pinsapar, relativamente bien conservado, ocupa las montañas de mayor altitud, acompañado en algunas zonas del quejigo. Agracejo, aulaga, majuelo, enebro, tejo, fresno y arce aparecen también entre los pinsapos. Masas muy reducidas de encina, alcornoques y pino negral con un matorral de jara pringosa, jaguarzo morisco, estepa y durillo se encuentran en las zonas más bajas. La flora cuenta además con numerosos endemismos.

Fauna

Fauna de la Sierra de las Nieves. Málaga

Entre la fauna destaca una importante población de cabra montés y la abundancia de corzos, zorros, gamos y muflones, ademas de la nutria, el meloncillo, la comadreja o la gineta. 

Numerosas rapaces: alimoche, águilas, buitre leonado, búho real, etc. Para poder observar esta riqueza medioambiental es necesario adentrarse en el corazón del parque, que está en torno a las cotas más altas, situadas por encima de los 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Entre los reptiles se pueden encontrar la culebra bastarda, la culebra de escalera, la víbora hocicuda, la culebra viperina, el eslizón ibérico, el lagarto ocelado y la lagartija colilarga.


y como capital de la Sierra de las Nieves, es inevitable dirigirse a

4. Tolox

Tolox, Sierra de las Nieves, Málaga

Algo sobre la Historia de Tolox

Tolox, en el S.XIX

Desde lo más alto del cielo, El Torrecilla, hasta lo más profundo de la tierra, Sima GESM, en Tolox se combinan contrastes. 

Contrastes de colores claros de calizas y rojos de peridotitas. Contrastes de paz y sosiego con estruendo de cohetes. En el corazón de la Sierra de las Nieves está Tolox.

La villa de Tolox, reúne una pizca de todo lo que representa la naturaleza, la historia, la cultura tradicional y el saber popular de las montañas. 

No en vano, el origen de este pueblo se remonta al Neolítico, como atestiguan los restos encontrados en la Cueva de la Tinaja, a 4 kilómetros cerca del Río de los Horcajos. 

Algunos historiadores hablan de su origen fenicio y otros lo sitúan en la orbita del dominio de Tartessos. Así lo indica el Castillo, que también fue ocupado por los romanos posteriormente. El nombre parece venir de Tulos (de origen bástulo) que significa roca alta.

De la agitada historia de Tolox dan fe sus restos patrimoniales. Apenas algunas referencias en el nombre de las calles permiten reconstruir la planta de lo que fuera el Castillo, centro de rebeliones moriscas y encarnizadas luchas entre cristianos y musulmanes.

Aunque las primeras noticias de su historia datan del año 883, cuando el castillo fue ocupado por Omar Ben Hafsun quien lo fortaleció y lo hizo uno de los principales del reino, cuya cabecera residía en Bobastro y de religión cristiana, enfrentado a los Omeyas de Córdoba.

Fue atacado por Mohamed Almondir, Abdal-lah e incluso Abderramán III, quien ante la negativa de Omar de entregar la fortaleza, preparó un fuerte ataque contra el recinto, pero sería derrotado. 

A la muerte de Omar en el 917, lo hereda uno de sus cuatro hijos, Soleimán, que, en 921 es vencido por Abderramán III, quien destruye implacablemente la iglesia y la alcazaba ordenando construir una aljama (mezquita).

Sancho de Angula conquista la villa que se rinde a los Reyes Católicos en el año 1485. 

Permitieron los monarcas que todos los musulmanes que residían en Tolox y que así lo deseasen continuaran viviendo dentro de la población, en barrio aparte que se les señalase, con la única condición de que se declarasen vasallos suyos, respetándolos en su religión, justicia, lengua, indumentaria, usos y costumbres.

Estos privilegios fueron suprimiéndose poco a poco ocasionando gran tensión en los moriscos, hasta llegar a un enfrentamiento abierto en la Navidad de 1539, dicen las crónicas que dicho enfrentamiento fue desencadenado por un altercado entre dos mujeres, una musulmana y cristiana la otra. 

Como castigo a esta afrenta, llegaron tropas que, tras grandes esfuerzos, consiguieron imponerse. 

Los moriscos huyeron arrasando los campos y castigando a los labradores. 

Quedó Tolox despoblado hasta 1571, año en que se repuebla por orden de Felipe II con cristianos procedentes de Galicia, Sevilla y Córdoba.

En la Guerra de la Independencia lucharon, bajo las órdenes del general jefe del Campo de Gibraltar Francisco Javier de Abadía, contra las tropas invasoras. 

Pero la historia contemporánea de esta villa va ligada estrechamente a su Balneario. 

Desde tiempo inmemorial se conocían en Tolox una serie de fuentes y manantiales conocidos con el nombre de "amargosas", quizá por el sabor especial de las mismas, que eran utilizadas por los vecinos del pueblo para curar un sinfín de afecciones de forma totalmente empírica, en ingestión y baños.

Fue D. José García Rey, natural de Tolox y farmacéutico, quién realizó los necesarios trabajos para la captación del agua mineral y las analizó, catalogándola con el abigarrado nombre de aguas alcalino-bromuradas, amónico-sulfuradas, crenato-ferromagnesianas. El balneario fue inaugurado en 1869, tres años después de que se descubriera el manantial.

Actualmente cuenta con 2.355 habitantes.

En el casco del pueblo blanco de Tolox podemos disfrutar de un gran patrimonio monumental y cultural fruto del pasado antiguo de este pueblo de la Serranía de Ronda que en la actualidad sigue conservando el encanto de un pasado cosechado a través de costumbres y tradiciones mezcladas con el pueblo árabe


Balneario de Tolox


Balneario de Tolox, Málaga

El Balneario fue descubierto en 1867 y sus Aguas declaradas de Utilidad Pública en 1871.

El edificio actual se levantó en 1906 y en 1931 se le añadió el piso superior. Es el auténtico motor para el turismo en el pueblo.

Paseo del Balneario

El bello y agradable paseo del Balneario tal y como lo llaman los habitantes de este pequeño pueblo, se rodea por grandes árboles que dan sombra a las calurosas tardes estivales, conduce al balneario de Fuente Amargosa.

El edificio fue construido en 1906 sobre otro anterior de la segunda mitad del siglo XIX. Sus aguas son afamadas por sus propiedades curativas de afecciones de los sistemas respiratorio y urinario.

Barrio Alto y Barrio Castillo 

Los primeros datos que tenemos de Tolox datan del año 883, cuando el castillo fue ocupado por el muladí Omar Ben Hafsúm en su lucha contra los omeyas cordobeses, que convirtió a este castillo en uno de los más importantes de su reino.

Por desgracia solo se conservan algunos restos de este castillo en el barrio que lleva su nombre. 

Manteniéndose únicamente un lienzo de muralla en una vivienda particular, un pasadizo y el entramado de las calles de este barrio, que se asienta sobre lo que fue su planta.

El Barrio Alto es un lugar pintoresco que mantiene en sus calles ese sabor de raigambre andalusí, con empinadas callejuelas que se adaptan a la orografía del terreno, albergando rincones llenos de vistosas flores, fachadas encaladas y elementos constructivos tradicionales.

Murallas del Castillo

Las Murallas del Castillo de Tolox, cuya construcción se atribuye a los fenicios, constituyen la muestra arquitectónica más antigua de esta localidad.

Murallas del Castillo de Tolox, Málaga

Los romanos lo utilizaron durante su estancia en la zona y en el año 883 fue ocupado por el rebelde Omar Ben Hafsun, que lo reconstruyó e hizo de él una de sus más seguras defensas de la zona.

Prácticamente desaparecido a finales del silgo XV, de la antigua fortaleza sólo se conserva un lienzo de muralla y un pasadizo. En el lugar que ocupaba fue configurándose el pintoresco barrio de la Rinconada del Castillo.

Iglesia de San Miguel Arcangel

La iglesia de San Miguel acabó de construirse a principios del siglo XVI, en 1505. Fue en este templo donde se refugiaron los cristianos durante la sublevación morisca de 1568. 

Tras su incendio, fue reconstruido en 1577 por el maestro mayor de la Catedral de Málaga, Diego de Vergara, quien mandó derribar las paredes del altar mayor, muy afectadas por el fuego.

En 1632 el templo necesitó ser restaurado nuevamente.

Consta de tres naves separadas por arcos de medio punto que descansan sobre pilares cuadrangulares. La cubierta de la capilla del altar mayor, el coro y las capillas laterales, con bóvedas semiesféricas, corresponden al siglo XVII. 

En su interior se conservan tres lienzos de la escuela antequerana datados del siglo XVIII que representan los Desposorios de la Virgen, la Epifanía y la Adoración de los pastores, obras atribuidas a Diego de la Cerda.

En el exterior destaca la torre, de planta cuadrada, está situada en la cabecera de la nave del evangelio, parece ser fue levantada sobre el alminar de la antigua mezquita. Destacable también son las dos portadas, con arcos de medio punto entre pilastras.

En el interior se combinan diferentes estilos, como la armadura mudéjar, clásicos arcos de medio punto, o las posteriores bóvedas de la capilla del altar mayor o de los laterales.

Casa del Hidalgo Fernandez Villamor


Data del siglo XVI. Casa nobiliaria edificada a modo de palacete cuyo acceso, hasta mediados del siglo XX, era a través de una gran escalinata, hoy día modificada.

Del exterior destaca la portada, el conjunto de enrejados y el típico encalado andaluz.

Casa Museo de Artes y Tradiciones Populares

Es un museo ambientado a la usanza del siglo XIX, donde se expone en 3 amplias salas y una sala dedicada a los aperos del campo y a algunas de las piezas del último molino de aceite que molió en Tolox.

También cuenta con una exposición de fotografías de los años 50.

El Museo de Artes y Tradiciones Populares de Tolox abrió en 1.992.

Consta de un dormitorio donde podemos destacar la cama con colchón de lana, cuna, misal, alpargates o traje típico toloxeño; el comedor está dedicado a las familias más pudientes, en él destacamos una colección de juguetes, varias radios, una cartilla de racionamiento y un “pan de higo pintao”.

En la cocina lo principal es la chimenea con su caldera y otros objetos llamativos son un tostador de café, alcuceros, piedras de moler sal o planchas.

Los aperos de trabajo se exponen en un solo espacio, juntos encontramos los de labranza, los de carpintero, panadero o molinero; entre todos ellos lo más llamativo es la era con su tabla de trilla.

Datos generales:
Calle Encina, 62 (Casa de la Cultura)
Tlf: 952487333

Horario: Martes a DomingoOctubre a Mayo: 11 a 14 h. y 15 a 18 h.
Junio a Septiembre : 11 a 14 h. y 18 a 21h. de

Lunes cerrado

5. Comer en Tolox

La Lola Restaurante
Carril De Tolox Golondrina, 
29109 Tolox España
+34 951 44 06 53

Cerro de Hijar
Carretera Balneario S/N, 
29109 Tolox España
+34 952 11 21 11

Bar la Alberca
Calle Encina 53, 
29109 Tolox España
+34 952 48 73 35

y para ver en los alrededores de Tolox

Monumentos naturales, rincones singulares o vertiginosas gargantas aguardan en este espacio protegido que espera convertirse este año en el primer parque nacional de la provincia de Málaga

6. Pinsapares de Tolox y Yunquera

Ejemplares de pinsapos

Buena parte del interés medioambiental del Parque Natural de la Sierra de las Nieves reside en su singular flora, donde brilla con luz propia el pinsapo, una especie de abeto única en el mundo. Es capaz de soportar temperaturas muy bajas en el invierno, pero al mismo tiempo tolera el verano andaluz. Por eso, su zona se restringe prácticamente a la Serranía de Ronda y su entorno montañoso más próximo, como son las sierras de Grazalema y de las Nieves. 

En esta última se puede acceder a distintos bosques, donde aguardan ejemplares centenarios, algunos achaparrados y otros de formas inverosímiles. Es, sin duda alguna, una buena excusa para recorrer algunos de los senderos de este espacio protegido. Entre los más notables, están los de Tolox, Yunquera o Alcojona, entre otros.

7. Pinsapo de Las Escaleretas, Parauta

Pinsapo de la Escalereta, Parauta

El pinsapo de Las Escaleretas es un ejemplar de pinsapo (Abies pinsapo Boiss.) de excepcionales dimensiones y antigüedad, localizado en el parque nacional de la Sierra de las Nieves, en el municipio malagueño de Parauta (España). Su antigüedad se estima entre 350 y 550 años, tiene 26 m. de altura, hasta 5 m de diámetro del tronco y una copa de 200 m².

El Pinsapo de las Escaleretas se encuentra inmerso en el parque natural Sierra de las Nieves, en el término municipal de Parauta de la provincia de Málaga.

Pinsapo de la Escalereta

El acceso más común es desde el oeste de la Sierra de las Nieves (carretera de Ronda a San Pedro Alcántara) por la pista que conduce a la zona de Los Quejigales, pero 1 km antes sale a la derecha la pista forestal que conduce hacia Istán y Tolox y a unos 2 km se indica a la derecha el camino hacia el pinsapo de Las Escaleretas, cuya parte final solo es accesible caminando.

Desde el pinsapo de Las Escaleretas se tiene una magnífica vista de la cara sur del pico Torrecilla (1.919 m.), cumbre de la Sierra de la Nieve y de todo el valle que desemboca hacia Istán.

8. El Juanar, Ojén

Mirador del JUanar, Ojen

Entre las sierras Blanca y Canucha, que conforman uno de los límites naturales que hay entre la Costa del Sol y la Sierra de las Nieves, se sitúa el paraje de El Juanar, al norte del pueblo de Ojén. 

Se trata de uno de los enclaves montañosos más interesantes de la provincia, gracias no sólo a su irregular y abrupta orografía, sino también a su valor ecológico. El Juanar fue hace dos siglos uno de los refugios utilizados por la emprendedora familia Larios para descansar y practicar la caza. 

Ahora es una gran finca que tiene su epicentro en un histórico edificio que es actualmente un acogedor hotel. Precisamente, desde allí parten algunas rutas de senderismo que sirven para mostrar la riqueza natural de este enclave montañoso. 

Uno de los itinerarios más recomendables es el del Puerto del Pozuelo, ya que se trata de un recorrido circular, que apenas alcanza los seis kilómetros y que no tiene especial dificultad.

9. Charco del Canalón, Istán

Río Verde

Poza conocida como el Charco del Canalón.

Otro de los ríos importantes que nace en la Sierra de las Nieves es el Verde, que desciende por el término municipal de Tolox hasta Istán donde forma el pantano de la Concepción. 

En ese recorrido aguardan también espacios ribereños de gran belleza, como su propio nacimiento o el enclave conocido como el Charco del Canalón. A este último sitio se accede por una cómoda ruta de senderismo desde el pueblo de Istán. 

Una pequeña cascada, que realmente es artificial –agua derivada de una canalización para riego-, hace que este enclave tenga muchos adeptos en la época estival. Eso sí, habrá que tener mucho cuidado con las piedras resbaladizas del entorno para no caer al agua antes de querer hacerlo.

10. Peñón de los Enamorados, Tolox

Peñón de los Enamorados con nieve, Tolox

Esta formación rocosa, que no hay que confundir con la Peña de los Enamorados de Antequera, es uno de los principales hitos de este parque natural. A sus pies pasan importantes rutas de senderismo, como la que asciende desde el pinsapar de Yunquera a la cima de (La) Torrecilla. 

Habrá que desistir de coronarlo, ya que se trata de una formación rocosa abrupta y muy complicada de subir. No está mal conformarse con pasar junto a ella y contemplar desde allí el singular paraje montañoso, en el que no faltan quejigos y pinsapos. Es una de las cotas más elevadas de la comarca con 1777 metros sobre el nivel del mar.

11. Tajo de la Caína, Tolox

Tajo de la Caína.Tolox

Este vertiginoso cortante calizo, que está situado casi a 1.400 metros sobre el nivel del mar, se encuentra prácticamente después subir por el pinsapar de Yunquera. Al no tener vegetación en su entorno más inmediato, es un excelente mirador del parque natural. 

Desde allí, se puede ver perfectamente la cima de La Torrecilla, el cerro Corona (en la zona alta de Tolox) y otras cumbres singulares de la Sierra de las Nieves. Habitualmente en este tajo se podrá ver el vertiginoso vuelo de las chovas, un ave que recuerda ineludiblemente a los grajos por su ruido y su color negro. 

En este lugar hay que tener mucho cuidado con acercarse al barranco, ya que, en ocasiones, las rocas pueden estar húmedas y provocar resbalones.

12. Salto de la Rejía, Tolox

  Salto de agua de La Rejía.

También sobre el río Caballos se puede ver la que se considera como la cascada más alta de la provincia de Málaga. Eso sí, para poder verla habrá que hacer el descenso de barranco con alguna empresa de turismo activo homologada, ya que se encuentra en un enclave muy complejo. 


El camino para llegar hasta allí comienza también el Balneario de Tolox, pero en esta ocasión hay que subir desde allí hasta el puerto de las Golondrinas. Tras recorrer unos 3,5 km se llega al inicio del sendero que lleva hasta el salto.

13. Senderismo en Tolox



y en el cercano pueblo de Yunquera:

14. Cueva del Agua, Yunquera

Vista desde el interior de la Cueva del Agua

Situada junto al pinsapar de Yunquera, esta gruta es una de las más singulares de la Sierra de las Nieves. Para llegar de allí se puede salir desde el Puerto del Saucillo por un sendero cómodo y corto que toma el camino de la Cueva del Agua.

Allí esta cavidad ofrece una de las imágenes más pintorescas del parque natural, con un frondoso bosque de pinsapos como marco. Desde el interior de la gruta se tiene una perspectiva muy original de este rincón digno de postal de la Sierra de las Nieves. Junto a la Cueva del Agua se conserva un antiguo pilar donde habitualmente se pueden ver algunos anfibios, como el tritón.


15. Nacimiento del Río Grande, Yunquera

Nacimiento del Río Grande, Yunquera

El río Grande junto a la central eléctrica.

El río Grande nace en un paraje no muy lejano del pueblo de Yunquera.

De hecho, existe un camino que conduce directamente hasta la zona considerada como el nacimiento, en el entorno del arroyo Zarzalones, uno de sus principales tributarios. A pocos metros de allí comienza a caminar este río Grande, formando sus primeras y más vertiginosas cascadas de agua, como pueden ver aquellos que se adentran en los saltos de agua del mencionado arroyo Zarzalones para practicar el descenso de barrancos.

La fuerza de sus aguas se han aprovechado desde hace muchas décadas para generar energía, como evidencia la instalación allí de una central hidroeléctrica junto a una presa. Merece la pena dar un paseo por todo este entorno y disfrutar de las vistas y del sonoro movimiento de las aguas del río Grande en sus primeros metros de recorrido.

16. y para Comer en Yonquera

Restaurante Enara
Avenida Sierra de Las Nieves 9, 
29410 Yunquera España
+34 635 73 49 88

Bar Quini
Camino del Sao, Nº 4, 
29410 Yunquera España


miércoles, 22 de febrero de 2023

En Ruta por la Sierra de Andújar: Camino del Santuario y La Carolina

 

Santuario de la Virgen de la Cabeza, Jaen

Fauna de la Sierra de Andújar

Sierra de Andújar, Jaen

Lince Ibérico, Sierra de Andújar

Castillo de Burgalimar, Baños de la Encina

El Parque Natural de Sierra de Andújar se sitúa al noroeste de la provincia de Jaén, en plena Sierra Morena, a solo un paso de la ciudad de Andújar. Tiene una superficie de 74.774 Has, y contiene cuatro términos municipales: Andújar, Baños de la Encina, Villanueva de la Reina y Marmolejo.

Posee las mayores manchas de bosque mediterráneo de la Península, con dominio de encina y alcornoque en forma adehesada y en las mayores altitudes, donde la humedad es más elevada, el quejigo. Lo atraviesan también varios ríos y pantanos.

Alberga especies con alto grado de amenaza como son el lince, el lobo y el águila imperial, que tienen en estas sierras uno de sus últimos asentamientos. La ganadería es igualmente importante, con extensas dehesas dedicadas a la cría de toros de lidia o a la explotación cinegética de ciervos, gamos, corzos, muflones y jabalíes. Así, el deporte de la caza constituye un recurso económico de primer orden en los afamados cotos públicos y privados del Parque.

Es un escenario idóneo para la práctica de actividades de bajo impacto ambiental, como el senderismo o la caza fotográfica. Posee muchos senderos, miradores, áreas recreativas y servicios turísticos.

Índice:

1. Como llegar a Andújar, inicio de nuestra Ruta

Andújar es una ciudad y municipio español situado en la parte centro-norte de la comarca de la Campiña Jienense, en la provincia de Jaén, comunidad autónoma de Andalucía.


 Limita con los municipios jienenses de Marmolejo, Arjonilla, Arjona, Lahiguera, Villanueva de la Reina y Baños de la Encina; con los municipios ciudadrealeños de Mestanza, Solana del Pino y Fuencaliente; y con los municipios cordobeses de Cardeña y Montoro. 

Por su término discurren los ríos Guadalquivir, Jándula, de la Cabrera, de las Yeguas, Sardinilla y Navalmanzano.

2. Croquis de nuestra Ruta

3. Parque Natural de la Sierra de Andújar

El Parque Natural Sierra de Andújar es una muestra del paisaje alomado típico de Sierra Morena. Un gran número de especies emblemáticas amenazadas encuentran aquí su refugio, entre el monte mediterráneo y las dehesas del corazón del parque, las escarpadas sierras del norte y los densos pinares del sur.

El paisaje serrano de media montaña que conforma este espacio conserva las manchas de vegetación natural más extensas de Sierra Morena. Sus especies más características son la encina y alcornoque, en forma adehesada, y en las mayores altitudes donde la humedad es más elevada, el quejigo.


Entre esta vegetación destacan curiosas formas redondeadas de granito conocidas en la zona como bolos. 

Resultado de imagen de El sendero Junquillo jaenEste material es aprovechado para multitud de usos, entre ellos, singulares abrevaderos para el ganado.

 En alguna de las fincas del parque puede observarse a los toros de lidia alimentándose en estos originales recipientes.

El Sendero Junquillo permite apreciar al caminante cómo las fincas contribuyen a la alta diversidad del espacio. 

En su recorrido, se observa la disparidad paisajística entre las fincas ganaderas y las dedicadas a la actividad cinegética, en las que abunda un denso matorral que da cobijo al jabalí, ciervo, gamo, y otros animales característicos del lugar.

Resultado de imagen de senderos parque natural sierra de andujar

La extensa y privilegiada lista de animales del parque natural es uno de sus mayores reclamos, pues incluye carnívoros amenazados como el lince ibérico, que cuenta aquí con la mayor población mundial, o el lobo, que dispone de su principal reducto andaluz entre estos montes. 

Resultado de imagen de sendero Jabalí-Encinarejo.
Algún ejemplar de la importante población de águila imperial ibérica y otras grandes rapaces, como el águila real o el buitre negro, son fáciles de avistar desde el recorrido del Sendero Jabalí-Encinarejo. 

Al final del itinerario, el embalse del Encinarejo presenta grandes atractivos para el visitante, tanto por su riqueza natural como paisajística y por albergar zonas recreativas destinadas al recreo de los usuarios. 

Un agradable paseo junto al río Jándula, bajo la sombra de su frondoso bosque en galería, completan las posibilidades de este entorno.

Flora y Fauna de la Sierra de Andújar



4. Andújar, Inicio de nuestra Ruta

La ciudad de Andújar se encuentra situada a los pies de Sierra Morena, al noroeste de la provincia. Su término municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, formaciones de media montaña que contiene un ecosistema mediterráneo integrado por masas de encinares, alcornoques, quejigos, pinos piñoneros, robles y matorral.

Es el municipio más extenso y poblado de la Campiña, a orillas del Guadalquivir, que divide al término municipal en dos partes bien diferenciadas: una de vega y campiña al sur, y otra de dehesas y bosque mediterráneo en Sierra Morena al norte.

La agricultura es muy variada, con dominio del olivar, aunque existen otros cultivos como cereales, legumbres y algodón. Cuenta además con ganadería y caza mayor que les suponen unos ingresos económicos importantes.

La ciudad también destaca por una fuerte presencia manufacturera: industrias textiles, conserveras, ceramistas… La actividad de la construcción, así como el pequeño comercio ocupan a un número importante de personas, aunque este último, actualmente, y debido a la crisis se está resintiendo y que la modernización y mecanización del campo se ve incapaz de absorber al grupo de desempleados.

Algo de historia sobre Andújar

Los restos más antiguos que se han encontrado en su entorno son del Paleolítico, pertenecientes a la Cultura Acheliense, pero es en el Neolítico y en la primera parte de la Edad del Bronce cuando se intensifica el poblamiento del término, auspiciado por el desarrollo de la agricultura en sus fértiles tierras y el desarrollo de la minería en Sierra Morena.

Según recientes estudios arqueológicos, el primer pueblo que se asentó de una forma notoria en la zona fueron los oretanos, pueblo íbero, fundando la antigua Isturgi, en el lugar que hoy ocupa la pedanía de Los Villares de Andújar​ (es un error de identificación muy generalizado confundirla con Iliturgi, situada en cerro Máquiz, Mengíbar; de donde deriva uno de los gentilicios de Andújar, iliturgitano), entrando en contacto con turdetanos, fenicios, griegos y cartagineses y otras poblaciones como Obulco (Porcuna) o Cástulo (Linares).

Puente romano de Andújar

Con el dominio romano, el Municipium Isturgi Triumphale quedó adscrito, primero a la Hispania Ulterior y, después, a la Bética y el Conventus Cordubensis. 

Todo indica que fue una ciudad floreciente al abrigo de la producción y comercialización de la cerámica romana altoimperial (siglos i-ii) por antonomasia, la terra sigillata, actividad ayudada por su espléndida situación junto a la primera vía fluvial en importancia de la Provincia Baetica a la que da nombre.

 Inmerso en la dinámica general de ruralización del mundo urbano, a partir de época bajoimperial hasta la Antigüedad Tardía (siglos iii-iv) sobrevivirá aún algunos años y aparecerá mencionada entre las ciudades del reino visigodo como Sturgi. 

Pero el nombre de Isturgi se pierde en la noche de los tiempos con la llegada del Islam. La población que allí aún vivía posiblemente se trasladó a una localización cercana (en la actual Andújar), con una buena situación, donde ya con anterioridad existió probablemente un pequeño asentamiento rural ibero-romano.

Edad Media

En el año 711 tras la batalla de Guadalete toda la zona sur de la península pasaría a ser al-Ándalus. Trasladada la población desde los Villares de Andújar al actual casco antiguo de Andújar, el nombre de Anduyar (Andújar) surgió por primera vez durante el emirato de Mohamed I (853). Los almohades, en el siglo xii, fortificaron la ciudad definitivamente.

Iglesia de San Miguel

En 1225, Al-Bayyasi (emir de Baeza) entregó a Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, entre otros, los castillos de Andújar y Martos, aunque algunos autores sostienen que dicha entrega fue realizada en otro momento,​encomendando a continuación el rey la tenencia, cuyas rentas ascendían a 50.000 maravedíes alfonsíes, de las fortalezas de Andújar y Martos a Álvaro Pérez de Castro "el Castellano", señor de la Casa de Castro, al tiempo que en la zona se asentaban tropas de las Órdenes de Santiago y Calatrava,7​ pasando a convertirse la localidad de Martos en el centro del dispositivo cristiano de defensa en la zona.​

Desde que fue entregada al rey Fernando III, la localidad de Andújar se convirtió en el punto de reunión de los ejércitos cristianos que combatían al sur de Sierra Morena, y Álvaro Pérez de Castro desempeñó la tenencia de las fortalezas de Martos y Andújar entre el 5 de septiembre de 1225 y el 16 de enero de 1227, fecha en la que deja de aparecer como tenente de las fortalezas en los documentos regios.​ 

Desde el momento en que tomó posesión de la tenencia de ambas fortalezas, Álvaro Pérez de Castro comenzó a realizar incursiones de devastación y saqueo en las tierras que rodeaban sus castillos y que permanecían leales al gobernador almohade de Sevilla, quien reunió un ejército con tropas reclutadas en Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y Tejada, y que fue derrotado por Álvaro Pérez de Castro "el Castellano" en una batalla campal en la que ocasionó graves pérdidas a los almohades, lo que ocasionó que la mayoría de las villas situadas entre Sevilla y Córdoba, a fin de evitar los ataques cristianos, reconociesen a Al-Bayyasi como su señor, pues era aliado del rey de Castilla.​

 
La población musulmana de las localidades de Andújar, Martos y Baeza abandonó dichas ciudades a finales de 1226, quedando desocupada Baeza de musulmanes en el segundo semestre de ese año.​ 

En 1227 Fernando III el Santo nombró a Lope Díaz de Haro teniente de Baeza, los primeros pobladores cristianos comenzaron a llegar a las localidades de Baeza, Andújar y Martos, al tiempo que en esta última la tenencia de Álvaro Pérez de Castro se vio reforzada por la presencia de Tello Alfonso de Meneses, hijo de Alfonso Téllez de Meneses y sobrino de Tello Téllez de Meneses, obispo de Palencia. No obstante, algunas fuentes señalan que la repoblación cristiana de Andújar no comenzó hasta 1228.​

En 1446 el rey Juan II le otorga a la villa el título de “ciudad” por su fidelidad a la corona; en 1466 Enrique IV la convierte “En muy noble y Leal”.

Edad Contemporánea

Fue ocupada en 1808 por los franceses. El general francés Dupont, tras conquistar Córdoba, se recogió en Andújar, donde estableció su cuartel general. 

Desde Andújar, Dupont envió las tropas a Bailén donde perdió la batalla. Tras la derrota en Bailén, se firmaron las capitulaciones de la batalla en Andújar en el palacio de Gracia Real.

Que ver y hacer en Andújar

Torre del Reloj

Torre del Reloj, Andújar

Parece que según documentos del s.XVII la Torre del Reloj era un elemento anexo a la cárcel real con la que estaba comunicada. Era una Torre de vigilancia desde donde se visualizaban las calles y gentes de Andújar y desde donde se marcaba el ritmo laboral de sus vecinos. 

En el momento actual, la Torre del Reloj, es, sin duda, uno de los elementos más representativos de la monumentalidad de la ciudad de Andújar y parte principal de la plaza de Santa María

Parroquia de Santa María

Parroquia de Santa Maria la Mayor, Andujar

Justo al lado de la torre nos encontramos la iglesia gótica de Santa María, datada del s. XV, la gran semejanza con la torre, hace que parezcan parte de un solo edificio.

Construída en gran parte en ladrillo, se distribuye en planta central y cuatro capillas: la mayor, la de los Salcedo (consagrada a Santa María de la Cabeza), la de los Reinoso y la del Greco (realmente llamada de San Ildefonso). En esta última se encuentra el cuadro de El Greco, Oración del huerto y por ello se la conoce como la del Greco.

Además de este tesoro pictórico hay que destacar la reja renacentista de la capilla de los Reinoso y el retablo de la Capilla Mayor.

Ayuntamiento de Andújar

Ayuntamiento de Andújar

Sede del Ayuntamiento de la localidad. Se encuentra en la plaza de España y pasaréis inevitablemente por delante mientras conocéis Andújar en un día. Si bien en un principio se construyó como Casa de Comedias, a partir de 1680 se empleó para otros menesteres como alojamiento de tropas que no contribuyeron a su buena conservación. También resultó afectado por el famoso Terremoto de Lisboa de 1755.

Todo ello condujo a tener que restaurarlo y en este proceso se altero la estructura manierista de sus tres plantas de balaustradas para empotrar una fachada neoclásica. El reloj vino aún después, en 1920. La última reforma acometida fue en la parte trasera para dotarlo de nuevas funcionalidades.

A los peques les encantaran los arbustos con forma de flamenca que adornan la plaza.

Parroquia de San Miguel

El edificio más antiguo de Andújar, se encuentra en la misma plaza que el Palacio Municipal.

De estilo gótico aunque luego tiene elementos de otras épocas como la torre. Destacan sus dos capillas :

La Capilla del Sagrado Corazón o Sacramental, organizada en dos estancias. La primera cubierta con bóveda de arista. Está comunicada con el segundo tramo del templo mediante un arco apuntado decorado con estucos platerescos que, en su día, estuvieron policromados. La segunda estancia está cubierta con bóveda de cañón con lunetos. Está comunicada con el primer tramo mediante una bella reja que acoge la heráldica de los Reinoso-Pañuela. En esta segunda estancia existe, en la actualidad, un retablo de estilo barroco.

La Capilla Bautismal, de finales del siglo XVIII, de estilo neoclásico, se realizó en los años en los que se reforzó el primer cuerpo de la torre. En ella existe un lienzo en el que se representa la Inmaculada.

Otros Edificios de interés

Paseando se puede ver el Palacio Niños de Gome, la casa y el palacio de los Cárdenas o los restos de la muralla.

Entre los edificios religiosos destacan también San Bartolomé o el convento de Capuchinas. Aquí os dejamos algunas de las rutas que como decimos se hacen andando con total comodidad.

5. y para Comer en Andújar

Refugio
San Bartolomé, 7 Hotel Oleum,
 23740 Andujar España
+34 637 06 68 86

Complejo Turístico Los Pinos
Carretera Santuario Virgen de la Cabeza | km. 14,2 (Peñallana), 
23740 Andujar, España
+34 953 54 90 93

Restaurante Casa Garrido
Poligono industrial LA CECA, 21, 
23740 Andujar España
+34 953 51 25 67

Restaurante El  Parral
Carretera del Santuario, 1,
 23740 Andujar España
+34 953 50 51 27

El Choto
Calle Pastor Juan de Rivas 15, 
23740 Andujar España
+34 953 50 31 16


y desde aquí de camino hacia el Santuatrio nos encontramos el 

6. Camino al Santuario de la Virgen de la Cabeza

Al camino que va desde Andújar al santuario se le conoce por varios nombres como camino Virgen de la Cabeza, camino de Herradura o camino Viejo. Pero su nombre oficial es CORDEL DE LOS MOLINOS

Durante todo el año hay peregrinaciones desde Andújar por este camino hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Las peregrinaciones por este camino se suelen hacer de diferentes maneras como andando, a caballo, mulo o en bicicleta de montaña. La mayoría del camino transcurre por el parque natural Sierra de Andújar.

El camino tiene 22 km de distancia.


Durante este camino que empieza en el «Cuadro de la Virgen» y termina en el santuario basílica de la Virgen de la Cabeza nos encontraremos hitos o monumentos y sigue la siguiente ruta:

Cuadro de la Virgen

Este popular lugar llamado «El cuadro de la Virgen» es el lugar donde comienzan todas la peregrinaciones andando desde Andújar hacia el santuario, situado en la esquina de la calle Jesús María con las calles Carrera de la Virgen, Carvajal y Calancha.

Capillita al aire libre construida en 1610 por el maestro Rafael Pérez de Ortega y reedificado en 1856 para albergar un cuadro con el tema de la Virgen de la Cabeza.

Un lienzo del siglo XVII que anteriormente estaba en la iglesia de Santa María.

En la actualidad en el interior de esta hornacina hay un cuadro que procede de la Parroquia de Santa María por la destrucción del original debido a un incendio.

La capilla hoy día está plenamente integrada en la ciudad, pero cuando se instaló, en los primeros años del siglo XVII, marcaba el limite de la población de Andújar.

Con este punto de partida continuamos hacia la Pontanilla y el Cementerio de Andújar.

En pocos minutos se llega al Arroyo Tamujoso y se pasa junto a la antigua ermita de San Amasio y la finca El Buen Retiro.

El Arroyo Los Molinos precede a la Tubería del Canal del Rumblar (conocida como “la Reverencia”) y el Arroyo Alcobilla a la alambrada de las ganaderías de los Cerrillos de Garde.

La Cuesta de “El Reventón” nos deja en el Collado de la Virgen. A continuación seguimos en ascensión llegando a la Cuesta “La China” desde donde, pasando por la Cuesta de “El Agua”, se llega a San Ginés, punto de descanso y avituallamiento.

Ermita de San Gines

Está a 10 km del inicio y a 615 metros de altitud

La construcción de esta ermita comenzó en el año 1994 prolongandose hasta el 1 de Mayo de 1997, fecha en la cual se celebra la inauguración de la Ermita Refugio de San Ginés.

Ermita a modo de refugio, que con sus paredes y encanto, da cobijo a todo peregrino en su caminar hacia el Santuario, ofreciendo así, un alto en el camino, dándonos tiempo de recuperar fuerzas y ganas para continuar hasta llegar a ver a nuestra Sra Virgen de la Cabeza.

          
La ermita fue construida contemplando los estilos de las tres culturas que han pasado por nuestra tierra, que son: Estilo Arabe, Gótico y Romano.

Unas de las maravillas que componen esta ermita, son los paneles de mármol blanco a modo de ventanas que brindan al edificio un encanto de amanecer cuando nos encontramos dentro del edificio y sus puertas cerradas. 

Al incidir los rayos de sol en el mármol, se crea en su interior un ambiente de calma y un colorido que simula la puesta de sol. Por ver este maravilloso efecto óptico, y la sensación que causa en las personas que lo contemplan, entre otros muchos motivos, merece la pena hacer nuestro camino hacia el Santuario.

Monumento a las Carretas

Km 10,9

El camino continua ahora en descenso hasta el Río Jándula. Desde este punto nos adentramos en el Coto Nacional de Caza “El Lugar Nuevo”, donde comienza el Parque Natural “Sierra de Andújar”. Este tramo discurre descendiendo hasta el Arroyo El Gallo. Brevemente asciende hasta la Senda del Gamonal y el Monumento al Peregrino.

Donde nos encontramos con el monumento a las Carretas.

El monumento, en piedra, representa a una Carreta que sirve de homenaje a aquellas primeras personas que iniciaron esta forma de peregrinación al Santuario. Fue inaugurado en el año 2004 y esta situado junto al conocido «Arroyo del Gallo» que cruza el camino al Santuario .

Monumento al peregrino

Km 12,2 a 585 metros de altitud

Monumento que fue por la peña «Los Peregrinos» bajo la presidencia de Jose María Gonzalez, fue realizada por el escultor Manuel López Pérez en 1995.


El monumento está en el primer punto del camino en el que se ve por primera vez el Santuario. Después llegaremos al valle del Jándula por la cuesta del Madroño.

Este monumento quiere mostrar un peregrino que camina hacia el santuario, en el centro tiene un corazón calado, el autor de la obra con este corazón quiere reflejar el amor del peregrino por la Virgen de la Cabeza y simbolizar que estamos en el corazón de la Sierra de Andújar, mirando a través del cual podemos ver el santuario.

Cuesta del Madroño

Prosigue descendiendo nuevamente desde los Pinares de Lugar Nuevo hasta la Cuesta “del Madroño” donde se encuentra el Pilar o Abrevadero del Madroño (Fuente del Madroño km 15 ) y los Llanos de la Estación.


Puente lugar nuevo

Km 16 del camino a 246 metros de altitud

 
Pasa junto a Lugar Nuevo antes de llegar a “Puente Mocho” o “Puente Viejo”, el cual permite cruzar el río Jándula, nuevo punto de descanso y avituallamiento.

Puente Lugar Nuevo camino de Herradura

El puente sobre el Jándula lo construyó la Cofradía de la Virgen, con la ayuda del Ayuntamiento y de particulares, más la colaboración de la Hermandad de San Lorenzo o de los Colmeneros, decidió construir en 1651 bajo la dirección del cantero Mateo Monzón.

Un hecho sumamente importante, mucho tiempo deseado para evitar los trastornos anuales de construir un paso provisional de madera, y poner barcas para posibilitar el paso a los romeros y otras transacciones como las mercantiles propias de la explotación de la sierra: madera, miel, cera, y los derivados de la ganadería. (Texto José Dominguez Cubero)

Marques Puente de la Virgen:

Por otra parte vemos la influencia del topónimo del Puente de la Virgen, tan conocido por todos y tan unido al Lugar Nuevo y a la Romería de lo Virgen de la Cabeza, en los títulos nobiliarios de la ciudad de Andújar. Fue don Alonso Eduardo Valenzuela, (Alférez mayor de Andújar, alguacil mayor del Tribunal de da Inquisición de Córdoba, alcalde por el estado noble en 1754, maestrante de Granada en 1757, señor de Navarrendodilla y señor de diversos mayorazgo) quien solicitó del rey el título de Marqués del Puente de la Virgen y fue concedido por Carlos III el 1 de noviembre de 1761. Don Alamo nació en Andujar 15 de octubre de 1732 y se casó en Linares el 30 de junio de 1730 con doña Ana de Ayala y Dávalos. Fuente Mirando al Santuario.

Caracolillos

El último tramo, todo en ascenso, cruza el Arroyo del Membrillar y discurriendo por Las Lastras y Los Caracolillos lleva al Pino de las Tres Patas. Progresa con una ascensión algo más moderada por Cerro Marquitos y llega al Mirador del Camino Viejo. 

La Umbría de los Ruiseñores, el monolito de la Cruz del Peregrino y la Verja del Parque Natural Sierra Andújar nos dejan en la pista del GR48.

Dejamos el sendero de gran recorrido para subir al Santuario pasando por el arco que da acceso a la Calzada del Santuario.

A 22 km y a 685 metros de altitud finaliza nuestro camino.
Bautismo romero

A los peregrinos que suben por primera vez es tradición hacerles el bautizo romero, momentos muy emotivos que hacen especial este primer camino hacia la Virgen de la Cabeza.

Este bautizo se suele hacer a orillas del río Jándula aunque peregrinos que suben andando suelen hacer este ritual en la fuente del madroño.

HOY QUE POR PRIMERA VEZ EL CAMINO VAS A HACER
PARA QUE NO SE TE VALLA A OLVIDAR
PEREGRINA DE LA VIRGEN YO TE VOY A NOMBRAR
EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.

y llegamos al 

7. Santuario de la Virgen de la Cabeza

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Santuario de la Virgen de la Cabeza, Jaen

Se encuentra en pleno corazón del parque natural. En él se celebra anualmente la romería en honor a la patrona de los monteros.

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La Orden del Temple a éstas alturas sabemos que formaba parte de las mesnadas de Alfonso VII y posteriormente Fernando III, lo que significaba que percibirían un pago, recompensa y/o privilegios por su ayuda y apoyo, sabiendo esto, se debe entender que aunque no exista documentación alguna sobre dicho repartimiento, una parte de la conquista les sería entregada.

Santuario Nuestra Señora de la Cabeza

Realmente, no puedo sacar más información de donde no la hay.

Cofradía en Andujar: He leído sobre ella, y creo que sería interesante mencionarla.

“en Honor de Nuestra Señora Santa Mª y de su bendito nacimiento”.

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De ella se dice que estaba formada por caballeros templarios sobre el año 1245, que se dedicaba a la redención de cautivos, también hay que decir que dicha información se consideró falsa, aunque en Andújar se cuestiona dicha Cofradía entre Trinitaria o Templaría; es cierto que se ha ido adaptando a los avatares del tiempo y la historia, y actualmente mantienen una casa en el Santuario de la Virgen de la Cabeza realizando labores sociales.

Otra virgen negra

En el libro Disertaciones históricas del Orden y Cavallería de los templarios de Pedro Rodriguez Campomanes, se habla de dicha Cofradía o Hermandad, mencionando a frey Bernardo de Aguilera como Comendador de la Santa Orden del Templo de Jerusalén y uno de sus promotores, que sus primeros miembros tienen que ser caballeros hijodalgos; igualmente se pedía varias condiciones, entre ellas:

“Ordenamos, que el Cofrade fea home fidalgo, e que non fe reciba al; de cuya condición fe infiere la qualidad de que debían eftar adornados los Caballeros Templarios para entrar en efta Religión, pues apeteciendola efte eftatuto, y fiendo un Comendador Templario cabeza de los que le forman, ef la mas relevante prueba de efta verdad”.

    

En esta ocasión la imagen es la llamada Nuestra Señora de la Cabeza, sin embargo, para no extendernos mucho, hablaremos más extensamente de ella en próximas entradas sobre vírgenes negras y el Temple.

Según cuenta la tradición, se apareció en la sierra de Andújar la madrugada del 11 al 12 de agosto de 1227 a un pastor de Colomera, llamado Juan Alonso Rivas. Es la patrona de Andújar por bula del papa San Pío X el 18 de marzo de 1909 y de la diócesis de Jaén por bula del papa Juan XXIII el 27 de noviembre de 1959.

Ermita medieval



La primera ermita medieval para Ntra. Sra. de la Cabeza se levanta hacia 1287, acabándose en 1304.

El siglo XVI fue el Concilio de Trento que fomenta el culto a la Virgen y los Santos, este concilio fue clave en la expansión de la devoción de nuestra Virgen de la Cabeza. La cofradía Matriz va a intensificar este proceso ampliando el Santuario para que después pase a llamarse Santuario.

Normalmente todas las ermitas pasan a llamarte santuarios cuando tienen gran afluencia de devotos, por su gran popularidad y una gran afluencia de gente entonces finalmente se va a convertir en un santuario.

Situado en pleno corazón de la Sierra de Andújar. era sitio donde se rendía la devoción a la Señora, constatándose las primeras referencias en época medieval. 


La institución de la romería, al parecer a finales del siglo XV, y las fundaciones de cofradías filiales propiciaron la construcción de una serie de edificaciones propia de ritual religioso amén de otras que eran usadas para el acomodo de los cofrades.

Así se adecua un espacio urbano donde se sitúan casas, posadas, comercios, etc. que sirvieran de albergue al personal concurrente a las continuas peregrinaciones, instalando también en los contornos del Santuario una serie de pequeñas ermitas donde se practicaba la vida eremita.

 La primitiva ermita medieval de la cofradía Matriz, construida entre los siglos XIII y XIV, hubo de ser suplantada a comienzos del siglo XVI por un nuevo templo dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, configurado por una capilla mayor gótica adosada a una nave renacentista. 


En el año 1506 bajada de la Virgen de la Cabeza a su pueblo para rogativa de lluvias.
Año 1542 bajada Virgen de la Cabeza por rogativa de lluvias.
Año 1554 bajada Virgen de la Cabeza para rogativa de lluvias.
Año 1561 bajada Virgen de la Cabeza para rogativa de lluvias.
Año 1569 bajada Virgen de la Cabeza para acción de gracias por la victoria de las tropas cristinas en el levantamiento de los moriscos en la Alpujarra. Muere el beato Marcos Criado
Año 1581 bajada Virgen de la Cabeza por la peste.

Asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza durante la Guerra Civil



El asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza fue un episodio de la Guerra Civil Española llevado a cabo por tropas republicanas contra un grupo de guardias civiles (unos 200) y personas civiles (alrededor de 1000) refugiados en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, Jaén. El asedio duró un total de nueve meses.
La epopeya del Santuario de la Virgen de la Cabeza, consistió en que un puñado de guardias civiles y paisanos, al mando de un capitán, defendiendo una posición militar, prefirieron morir con honor, antes que rendirse.

El 18 de julio de 1936, los españoles nos dividimos en dos bandos. Es cierto que fue una guerra injusta, porque miles de españoles tuvieron que huir de sus casas, de sus pueblos, de sus fábricas, de sus aldeas; simplemente por el hecho de pensar y de creer en unos ideales y principios morales y religiosos contrarios e incompatibles con los impuestos por enemigos y hermanos irreconciliables en una maldita Guerra Civil . Por eso fueron a la Guerra y murieron en ella.

En los últimos días de julio, Andújar fue asolada por la violencia. Los milicianos sacaron de sus casas a terratenientes para fusilarlos, al igual que sacerdotes y padres trinitarios. Los sublevados bombardearon la ciudad para destruir un aeródromo. 

Visto este estado de cosas, El Capitan Reparaz de la Guardia Civil de Andujar consiguió la orden el 5 de agosto, por la que los guardias civiles de Andújar se debían replegar a la sierra, hasta Lugar Nuevo. 

Junto a los 50 guardias civiles que habían quedado en Andújar, parten al mando del teniente Francisco Ruano Beltrán, para Lugar Nuevo, otros 25 guardias civiles de Venta Cárdenas, 20 paisanos armados y 231 civiles.

Segundo repliegue de guardias civiles a Lugar Nuevo y al Santuario

Mientras, en Jaén, la situación de los guardias civiles era igualmente tensa y el Capìtan Reparaz de nuevo consiguió convencer al General Miaja para que se ordenase el traslado de los guardias civiles de Jaén y sus familiares, hasta la sierra de Andújar; allí, los familiares quedarían a buen resguardo de posibles represalias incontroladas y los guardias civiles podrían incorporarse al frente cordobés. Este plan contó con el apoyo del Gobernador de Jaén, el ministro de Guerra y el general Miaja.

El traslado de Jaén a Andújar se hizo los días 17 y 18 de agosto de 1936, tanto en un convoy de varios camiones, como por tren. El propio alcalde de Andújar, Pablo Expósito Colomé, recibió en la estación al convoy, y despidió a los guardias civiles y sus familias, que en la tarde del día 18 de agosto tomaron la carretera del Santuario. 

Fue una expedición numerosa, que poco a poco iba llegando a Lugar Nuevo, a las casas del Encinarejo y al Santuario, que estaba casi desierto, ya que tras el alzamiento, los Padres Trinitarios habían sido detenidos y asesinados, y los pocos veraneantes de las inmediaciones, decidieron regresar a sus casas. No obstante, el Santuario estaba intacto, pues había sido respetado en su integridad. 

Todo este trasiego fue organizado por el teniente coronel Iglesias, el comandante Nofuentes, el capitán Cortés, y el propio capitán Reparaz, quien en realidad era el verdadero organizador de facto y mentor del traslado. 

Reparaz escribió en julio de 1937 un libro (Desde el cuartel de Miaja hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza) en el que indicaba que todo era un plan urdido de antemano por él, con el que consiguió engañar a los mandos de la República.

Los guardias civiles quedan aislados en el Santuario

El teniente coronel Iglesias es enviado a Madrid, y más tarde a Guadalajara, por lo que el 21 de agosto abandona el Santuario, quedando allí su esposa e hija, que estarían hasta el final del asedio. Reparaz vuelve a Montoro con Miaja. 

Quedó al mando de los efectivos del Santuario y Lugar Nuevo el comandante Nofuentes, en una situación de tensa espera. La situación empezó con total normalidad, ya que los guardias civiles eran considerados afectos a la República, e incluso todos los días bajaba una partida a Andújar, al mando del alférez Carbonell, para abastecerse de provisiones y para recibir atención médica.

Hasta que el día 22 de agosto, en el frente de Córdoba, Reparaz se pasó a las líneas nacionales con unos 200 guardias civiles. En el bando republicano comienzan a pensar que la neutralidad de los guardias civiles del Santuario podía ser una farsa y se sienten engañados. 

El ministro de la Gobernación envía el 25 de agosto una orden para que los guardias civiles de Lugar Nuevo y el Santuario entreguen totalmente las armas. El 26 de agosto los milicianos llegaron al Santuario y el comandante Nofuentes les entregó las ametralladores y muchos de los fusiles, pistolas y cartuchos. El 28 de agosto es el último día que el alférez Carbonell bajó a Andújar, como hacía los días precedentes, para adquirir avituallamiento.

Los guardias civiles se sublevan


El gobernador civil de Jaén designó a Lino Tejada para acudir al Santuario y conocer la realidad de la situación. El día 9 de septiembre Lino Tejada llega a Andújar y se entrevista con el alcalde, los días siguientes hace varias salidas a la sierra. En una de ellas, el 12 de septiembre, le pide explicaciones a Nofuentes quien responde: «tengo demasiados años y categoría para aceptar consejos de usted que para mi nada es ni representa, omitiendo por tanto toda explicación».

Finalmente el día 14 de septiembre se produce una reunión entre el comandante Nofuentes, el capitán Santiago Cortés González, el teniente Manuel Rueda García y los alféreces Carbonell y Hormigo, por un lado, y por el otro Lino Tejada, el alcalde de Andújar, y Agustín Cantón, capitán de los guardias de asalto enviados a la zona. La reunión fue muy tensa. Los guardias civiles deciden consultar a la tropa y a los falangistas, y hay división de opiniones, al final Nofuentes firma la evacuación a Andújar, que comienza a organizarse ese mismo día.

Mientras se organiza y comienza la evacuación, el capitán Cortés se va indignado al Santuario, pero una algarabía hace que salga a la lonja del Santuario; allí, unos guardias civiles le informan de que al subir algunas de las mujeres y niños a los camiones, para la evacuación, fueron insultadas por unos milicianos, quienes incluso decían que se las llevarían a la fuerza.

Cortés acudió a ver qué pasaba y ordena parar la evacuación, a su vez ordena detener a Nofuentes y los milicianos que quedaban en el cerro, quienes quedarán detenidos todo el asedio. El capitán Cortés asume el mando. 

A partir de la tarde de ese día 14 de septiembre, comenzó propiamente el asedio. Mientras, en la carretera, seguían su camino a Andújar varios camiones, con varios milicianos, y con los mandos republicanos creyendo que seguía la evacuación, incluso había con ellos 32 Guardias, dos cabos, un sargento y sus familias, quienes no tenían idea del incidente y la suspensión de la evacuación.

En el Santuario quedarán unas 1.200 personas de los que unos 165 son guardias civiles. La cifra exacta nunca se sabrá, pues hay cifras divergentes según las fuentes; el general Luque hablaba de unos 270 hombres combatientes y unos 870 hombres no combatientes, mujeres y niños.

Primeros meses del asedio

Del 15 de septiembre en adelante se sucedieron, por parte del Frente Popular, los intentos de negociación y rendición, y comienzan inmediatamente con los bombardeos aéreos, aunque al principio de escasa potencia. A su vez, desde el primer momento se envían proclamas y octavillas a los asediados. Una de las primeras proclamas dice:

«Excapitán Cortés:

Mentir amparando a más de 1200 mujeres y niños y llevarles a la ruina, manteniendo por el terror un estado de rebelión que no encuentran eco en los que engañados sufren y aún sufrirán más las consecuencias de ella, será muy hábil,pero no tiene nada de esa caballerosidad de que alardea. 

Es una doble traición; primero a las autoridades legítimas, incumpliendo sus deberes, y después a esas personas indefensas que intenta proteger. Además es inútil, aunque a su feroz egoísmo le duela; su responsabilidad extrema es clara y se exigirá inexorablemente. Si aún le queda un resto de conciencia no haga víctimas inocentes. Virgen de la Cabeza 15 de septiembre de 1936».

Una de las bombas de estos días de septiembre mata al guardia civil Juan Molina Gómez, la primera baja mortal del asedio. El 20 de septiembre una partida de milicianos tuvo un enfrentamiento en Lugar Nuevo, donde habían acudido para dispersar un rebaño de vacas, resultando como bajas tres guardias civiles y un miliciano.

El 9 de octubre se produjo el primer aprovisionamiento del Santuario por aire, por medio de un bimotor DC-2 pilotado por el capitán Haya, aprovisionamientos que siguieron todo el asedio, y sin los cuales, los sitiados no podrían haber resistido tanto tiempo. De las 170 misiones aéreas de abastecimiento al Santuario, 70 serían realizadas por él.

El 31 de octubre los republicanos enviaron refuerzos a la sierra de Andújar. Durante todo el día fueron llegando milicianos en un convoy de unos 200 camiones y coches, y el 1 de noviembre se lanzó un fuerte bombardeo por tierra y aire al Santuario y sus inmediaciones, que provocó la destrucción de numerosas casas de cofradías. Los civiles comenzaron a trasladarse al Santuario. El bombardeo aéreo continuó los días siguientes. 

El capitán Haya seguía lanzando provisiones y armas, y también lanzaba al Santuario palomas mensajeras. El 22 de noviembre, Cortés envía varios mensajes pidiendo ayuda, en uno de ellos, dirigido a Queipo de Llano, dice; «Precisa que por humanidad, por compañerismo, por patriotismo, pues a algo nos ha de dar derecho nuestro gesto, venga nuestra Aviación y nos atienda, siquiera sea en lo más esencial, que es la comida». Los sitiados comienzan a pasar hambre.

Meses centrales del asedio

En diciembre de 1936 y enero-febrero de 1937 la situación no cambiaba ni para uno ni para otro bando. Seguían los bombardeos, seguía el capitán Haya aprovisionando al Santuario, el teniente Francisco Ruano Beltrán seguía resistiendo en Lugar Nuevo, y seguía el capitán Cortés solicitando de forma desesperada ayuda a Queipo de Llano. 

En un mensaje del 6 de diciembre, Cortés describe la situación con las siguientes palabras; «Un mes de verdadera angustia moral y material, tanto por la furia desarrollada por nuestros enemigos como por la escasez de alimentos, al extremo de no tener que comer en los últimos días más que madroños recogidos entre tiros».

En enero hubo un ataque general contra Lugar Nuevo que fracasó.

A primeros de diciembre de 1936 Queipo de Llano lanzó una importante ofensiva en el frente de Córdoba para intentar liberar al Santuario, pero aunque se conquista Lopera, a unos 30 km del Santuario, los avances son escasos y finalmente el 29 de marzo, tras el fracaso de Pozoblanco, Queipo desiste de intentar nuevas ofensivas ante la eficacia de la defensa promovida por Antonio Cordón García, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur de la República.

Comprobado el cese del ataque de Queipo, y controlado el sector de Pozoblanco, Cordón decide intervenir de forma decisiva en el Santuario.

Final del asedio; abril de 1937

Los efectivos del bando republicano son muy difíciles de calcular, aunque están presentes efectivos de las Brigadas mixtas 16.ª, 82.ª, 91.ª y 115.ª, algunas de las cuales son traídas de otros frentes. La más eficaz fue la 16.ª BM al mando de Pedro Martínez Cartón, que sería a la postre la brigada que culminó el ataque y ganó el Santuario. Dicha brigada contaba con unos 2200 hombres.

El 1 de mayo sigue el bombardeo, los tanques penetran en las ruinas de las casas de cofradías, y detrás de ellos la tropa. Sigue la lucha hasta las 15:00 horas en que una granada hiere gravemente a Cortés. 

A las 15:30 horas el guardia de asalto Herrera, que había estado preso de los sitiados, ondea una bandera blanca. Los milicianos llegan a la lonja del Santuario y lo ocupan. El capitán Cortés fue trasladado a Las Viñas, donde murió el 2 de mayo.

La imagen de la Virgen de la Cabeza desapareció. Es un absoluto misterio su destino. El Santuario quedó casi totalmente derruido, y fue reconstruido tras la Guerra Civil.

Desde esta página, queremos recordar a unos guardias civiles, que junto a unos hombres, mujeres y niños; han sido olvidados por los historiadores. Tratados a veces de manera despectiva o que incluso algunas instituciones del Estado hayan tratado de disimular lo ocurrido en el Santuario de Santa María de la Cabeza entre el 14 de septiembre de 1936 y el 1 de mayo de 1937.

8. Mirador del embalse del Jándula

Mirador del embalse del Jándula

Rodeado por la vegetación típica del monte mediterráneo y un relieve característico de Sierra Morena, el Embalse del Jándula constituye un gran atractivo del Parque Natural Sierra de Andújar.

Es un paraje muy visitado sobre todo en la época de la berrea del ciervo, entre finales de verano y principio de otoño. Esta especie encuentra en estos grandes cotos su hábitat idóneo.

La actividad cinegética es el principal aprovechamiento del Parque, siendo la montería la modalidad de caza mayor más importante.

En este ecosistema podrá observar especies tan emblemáticas como el lince, la nutria, la cigüeña negra, el águila imperial, el buitre negro y el águila real, entre otras.

También es posible en las aguas de este embalse, la pesca deportiva, estando regulada la navegación con embarcaciones.

El río Jándula surge de la unión en la Sierra Madrona de los ríos Montoro, Robledillo, Rigüelo y Fresnedas, y finalmente, en Marmolejo, desemboca en el Guadalquivir.

Se encuentra  ante un gran embalse de la cuenca del Guadalquivir, que cuenta con una capacidad total de 342 hectómetros cúbicos y una cuenca alimentadora de 2.278 km2 de superficie.

9. Baños de la Encina

Baños de la Encina, Jaen

Baños de la Encina se encuentra a escasos kilómetros de la Autovía de Andalucía, la A-4. Desde ella podemos acceder al municipio por la carretera autonómica A-6100 Linares-Baños de la Encina, o, a la altura de Bailén, por la carretera comarcal JA-4100.

Es uno de los pueblos más bonitos de España desde 2021.

Baños de la Encina ha acumulado un rico patrimonio artístico que ha sabido conservar durante siglos. 

Desde el castillo califal hasta la parroquial de origen gótico, desde la exuberancia barroca del camarín de Jesús del Llano hasta la austeridad blasonada del Concejo, desde el señorío de sus palacios hasta su molino del siglo XVIII, el pueblo conserva su identidad monumental que evoca su importancia histórica. 

Centro histórico de Baños de la Encina

No en vano el centro histórico de Baños de la Encina fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969.

Baños de la Encina forma parte del Parque Natural Sierra de Andújar, donde podremos observar al lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro entre otros y con las primeras lluvias de otoño encontraremos aquí uno de los mejores entornos para disfrutar de la “berrea del ciervo”. 

Desde el mismo núcleo urbano podremos adentrarnos en la Dehesa del Santo Cristo del Llano en la que poder disfrutar de toda una red de senderos señalizados cargados de vestigios arqueológicos, referentes etnográficos y una diversidad forestal de incalculable valor. 

También El Centenillo ofrece senderos que permiten conocer el rico patrimonio minero de este enclave.

es especialmente recomendable es la visita al

10. Castillo de Burgalimar

uno de los más antiguos de Europa, en la localidad de Baños de la Encina 

Castillo de Burgalimar, Baños de la Encina

La impresionante silueta del castillo de Bury al-Hammam o Burgalimar, cuyo significado es el de Castillo de los Baños, domina el paisaje rural de la villa de Baños de la Encina, ubicada en Sierra Morena, cerca del río Guarromán, y evidencia, ya desde la lejanía, la belleza de su intrincado urbanismo y la riqueza de su patrimonio cultural.


Mandada levantar por el califa cordobés Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abderramán III, y finalizada en el año 968 d.C., la fortaleza califal de Baños de la Encina es una de las fortalezas musulmanas mejor conservadas de Europa, pues mantiene prácticamente el recinto original al haber sufrido pocas transformaciones en época cristiana.

Resultado de imagen de Castillo de Burgalimar
El castillo se encuentra sobre el Cerro del Cueto visible desde decenas de kilómetros, en el antiguo camino del Puerto del Muradal, que se usaba antes de que Despeñaperros se convirtiera en el paso desde La Mancha a Andalucía a finales del siglo XVIII.

Datos históricos

Baños de la Encina tuvo asentamientos humanos desde la Edad del Cobre, como se desprende de los yacimientos arqueológicos que hay en el interior del recinto amurallado.

En el castillo se ha encontrado un epitafio sepulcral que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y una lápida fundacional, en la que puede leerse:

“Mandó edificar esta fortaleza el siervo De Dios Alhacam Almostánsir bilá Emir Almuminín, cuya vida Dios guarde.
Medió su cliente y gobernador militar suyo Maysur Benalhacam.
Acabóse, mediante el poder de Dios y de su ayuda.
Y esto fué en el mes de Ramadán del año trescientos cincuenta y siete.”

La fecha que aparece en la inscripción se corresponde con el año 357 después de la Hégira del calendario musulmán, por lo tanto se trata del año 968 del calendario cristiano.

Los almohades reforzaron las defensas levantando un doble cerco de murallas para resistir el acoso cristiano que este castillo árabe, como otros del valle del Guadalquivir, sufrió en los siglos XI y XII.

El castillo fue conquistado por Alfonso VII en 1147, aunque, tras su muerte, volvió a manos de los musulmanes. De nuevo, en 1189, sería tomada la fortaleza de Baños de la Encina, aunque también de forma efímera, por las tropas de Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León. 

En el año 1212, después de la batalla de las Navas de Tolosa, es conquistado de nuevo por los reyes Alfonso VIII, Pedro I de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra, sin embargo la conquista definitiva fue realizada por Fernando III en 1225, incorporándola a la ciudad de Baeza.

En la segunda mitad del siglo XV, la villa y su castillo tuvieron gran importancia durante los enfrentamientos entre los partidarios de Enrique IV y los del Marqués de Villena y don Pedro Girón, primer señor de Utrera y Osuna, que pretendió casarse con la que sería más tarde reina de Castilla, doña Isabel la Católica.

Durante el reinado de Enrique IV, el castillo se convierte en escenario de continuos enfrentamientos entre los partidarios del rey comandados por don Miguel Lucas de Iranzo, y los maestres de Calatrava y Santiago, partidarios del príncipe Alfonso. 

En 1458, por decisión regia, junto con Linares, Baños de la Encina pasó a ser señorío del Condestable Iranzo, aunque por poco tiempo.

Durante la guerra de la independencia el castillo sufrió las consecuencias de su ocupación y desde entonces hasta 1828, el patio del castillo serviría de cementerio parroquial.

Fue declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico en 1931 y está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Desde 1969 tiene el privilegio de ondear en su torre del homenaje la bandera azul coronada de estrellas del Consejo de Europa, privilegio otorgado con motivo de la celebración del milenio de la construcción del castillo, y del que sólo dos castillos europeos tienen este privilegio, el de Baños de la Encina y el de Florencia en Nápoles.

Descripción

El castillo ocupa la cumbre de un monte con una forma elíptica y está construido en tabiyya o tapial rojizo, material típicamente árabe realizado a base de una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras muy menudas, un procedimiento de construcción mucho más rápido y barato que las cuidadas obras de mampostería o sillares, lo que evidencia su originaria función eminentemente militar, destinado al acuartelamiento de las tropas beréberes alistadas para las campañas anuales contra los cristianos, cuyo lugar de concentración final, ya en la frontera, era la fortaleza de Gormaz (Soria). 

Dispone de catorce torreones rectangulares y uno pentagonal, que adopta esta forma por la necesidad de adecuarse al quiebro que realiza la muralla en esta zona. Las torres apenas sobresalen de la silueta de la muralla.

Sobre una de las torres originales se introdujo la principal modificación cristiana, la Torre de Homenaje, también conocida como Almena Gorda, de la que carecen los castillos musulmanes fue construida en el siglo XV. 

Las torres, muy salientes, son de planta rectangular casi cuadrada, cubiertas con bóveda de cañón y tres pisos: el primero a la altura del patio de armas y el más elevado a la del adarve, con otro intermedio. Las torres están huecas aunque se piensa que originalmente eran macizas, siendo en época cristiana cuando se les abrieron huecos. 

Cada planta tiene su puerta independiente, mientras que desde la planta superior se podía subir a la terraza mediante una escalera interior. El suelo de cada piso debía ser de madera apoyada en vigas, como se deduce de las hendiduras visibles ahí donde descansaban. En cada planta se abren saeteras, faltando a veces en la planta baja. 

Al gran patio de armas se accede por una puerta que mira al este y que se abre entre dos grandes torres que la defienden. Está cubierta por un gran arco de herradura y protegida por un gran matacán que la reforma realizada durante la restauración ha ocultado.

En su patio interior se contempla un aljibe dividido en dos naves separadas por pilares y cubierto por una bóveda de medio cañón. Igualmente, se observa la otra modificación de la época cristiana: la construcción de un alcazarejo mediante la creación de una muralla interior compuesta por un poderoso torreón circular, del que hoy sólo se conserva la base, y dos lienzos que unían ésta con los muros laterales, de los que hoy sólo queda parte de uno de ellos.

El conjunto estaba enlucido con mortero de arena y cal sobre el que se grabaron pinturas que recubrían los muros, imitando fuertes sillares de piedra, con el fin de ocultar su pobre material e impresionar al enemigo.

Todo el recinto iba coronado de almenas, de las que quedaron algunas en las torres y también en los lienzos, de tipo prismáticas, sin remates piramidales y sin saeteras debajo de los merlones.

El castillo de Baños de la Encina dispone de dos accesos, uno en cada frente. En el noroccidental se abre un postigo de poca altura, sólo para el paso de personas, del que había que descolgar alguna escalera de mano para salir y entrar.

La puerta principal está en el frente opuesto, hacia el sureste, es recta, flanqueada por las dos torres más apretadas del castillo, con las que forma unidad. Se abría hacia el exterior con un gran arco de medio punto, actualmente de herradura, a modo de hornacina, de dovelas con despiece radial.

Curiosidades

Existe la tradición de que estando la Reina en el castillo de Baños de la Encina, allá por el año 1189, dio a luz allí a su primogénito Fernando, conocido después por Fernando III el Santo.

El castillo de Baños de la Encina es también conocido con el nombre de "la fortaleza de los siete reyes", pues por ella pasaron en diferentes épocas, Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.

Contacto

Teléfono: 953613338 / 626818446

Horario de Visitas

Horario de visitas guiadas hasta el 31 de diciembre:

De lunes a viernes: Mañanas a las 11:15 , 12:00 y 12:45 h.
Jueves y viernes: Tardes a las 17:15 y 18:00 h.
Sábados, domingos y festivos: Mañanas a las 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 y 13:30 h. Tardes a las 16:30, 17:015 y 18:00 h.
Vídeo

11. y para Comer cerca de Baños de la Encina

El Olivar de Guzmanes
Calle Trinidad 4, 
23711 Baños de la Encina España
+34 953 61 30 75

Mesón Sebastian
C/Andujar Plaza:Ángel Romero Romero, Bajo 1,
 23710 Bailén España
+34 652 62 03 81

Restaurante Las Tinajas
Avenida Andalucia Km 280, 
23210 Guarromán España
+34 953 61 51 52

12. Mirador de los Alarcones

Mirador de los Alarcones, Jaen

Este mirador, situado entre terrenos adehesados, nos muestra en la lejanía las sierras de Los Calderones y Ambroz, que conforman el extremo nororiental del Parque Natural Sierra de Andújar. Este lugar, ligado a ganaderías de prestigio reconocido, nos abre un paisaje donde lo humanizado y lo natural conviven en equilibrio. 

En estas dehesas, la especie predominante es la encina, que se alterna en algunas zonas con alcornoques.

Es curioso comprobar cómo las franjas más elevadas de solana muestran zonas ralas y, en ocasiones, cubiertas de jaras pringosas, mientras que en las umbrías más encajadas en los valles que forman estas lomas, la vegetación casi no permite ver el terreno. 

Mirador de los Alarcones, Jaen

Muchas especies cinegéticas encuentran cobijo y alimento en estas formaciones. No es raro cruzarse con alguna perdiz seguida de sus perdigones o comprobar cómo algún águila merodea por la zona en busca de alimento.

13. La Carolina

El entorno de Despeñaperros, no solo tiene naturaleza, las localidades que lo componen son un buen destino para pararse a conocerlas. Una de ellas es La Carolina, la que fue capital de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena fundadas por Carlos III en 1767. Pero, ¿qué ver en La Carolina?

Hoy queremos que conozcas La Carolina, donde podrás disfrutar de lugares y monumentos con mucha historia. Una ciudad con un papel importante en la historia, rodeada de naturaleza e y marcada por industria minera.

Qué ver en La Carolina


“No cabría imaginar nada más pintoresco ni más grandioso que está puerta de Andalucía… Delante de nosotros se desplegaba como un inmenso panorama el reino de Andalucía.

Esta vista tiene la grandeza y el aspecto del mar. Unas de las cordilleras sobre las que las lejanías pasaba su nivel se desarrollaban como ondulaciones de una suavidad infinita, como si fueran largas olas azuladas…

Todo estaba inundado por un día resplandeciente y espléndido, como debería ser el que iluminaba el paraíso terrenal…”– T. Gautier en su paso por la Carolina.

La Carolina fue establecida como capital de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena fundadas por Carlos III en 1767, a propuesta del superintendente de Hacienda Miguel Muzquiz. Olavide se encargarí­a de llevar a cabo el asentamiento de colonos procedentes de Francia y Alemania.

Influenciado por las ideas de la Ilustración, la ciudad muestra un plano cuadriculado formado por sus calles paralelas y perpendiculares. Una ordenada trama urbana que le ha valido el apelativo de Joya Urbanística de Andalucía.

Pero en la actualidad, se ha renovado como uno de los focos industriales más activos de la provincia. Tiene una altitud de 606 metros y mucha historia que contar a quienes la visitan.

A continuación te recomendamos las mejores cosas que ver en La Carolina, Monumentos, fiestas y tradiciones, y sus bonitos paisajes mineros.

Monumentos en La Carolina

Iglesia colonial de la Inmaculada Concepción

Llamada antiguamente de Nuestra Señora del Carmen o de San Juan de la Cruz, fue inaugurada el 2 de febrero de 1578. La comunidad de religiosos carmelitas la abandonan y tras larga ausencia, regresan en 1682 teniendo necesidad de reparar muros y construir tabiques.

Su fachada contiene la placa de la Inmaculada, trasladada a este lugar desde las Torrecillas del Molino de Viento.

El templo tuvo visitantes ilustres como D. Pablo de Olavide y Fray Diego de Cádiz. Al año siguiente, Ondeano contrató a Francisco Sabatini para que le hiciera las imágenes de San Carlos y San Juan de la Cruz.

Durante la Guerra de la Independencia la parroquia sufrió grandes destrozos, así como en la Guerra Civil se destruyeron imágenes e incluso el archivo de la Iglesia.


Torres y Calle Madrid

Torres de la fundación: fueron construidas en conmemoración a la fundación de La Carolina.
Torre de la munición: es una torre que rinde tributo a los soldados que participaron en la guerra de Cuba. Era parte de una antigua fábrica que suministraba armamento al ejercito español.

Calle Madrid: se trata de la calle de los comercios. Aquí, en el número 23, te invitamos a hacer una parada para merendar en una de las mejores cafeterías-pastelerías de La Carolina: Los Alpes 1924.

Torres de la aduana: datan del s. XVIII. Su construcción de estilo Neoclásico, fue para flanquear el paso a la plaza de la aduana, donde se cobraban los impuestos y peajes. En 1792, fueron trasladadas para guarecer la entrada norte de la ciudad.

Palacio del Intendente, construido en 1775

Está ubicado junto a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y se trata de un monumental palacio de estilo neoclásico, construido sobre el antiguo convento, en el que destacan su portada flanqueada de grandes columnas y dividida en dos espacios, el superior con pilastres y un gran ojo de buey, coronándose con un escudo real y pináculos.

Monumento a las Batalla de las Navas de Tolosa

Está hecho en bronce. Delante aparece el pastor Martin Halaja indicando el camino a seguir. Las figuras de atrás representan a los reyes de Navarra, Aragón, Castilla y el arzobispo de Toledo.

Antigua cárcel, La Carolina

En esta antigua cárcel de estilo neoclásico fue retenido, antes de ser enviado a Madrid para su ejecución, el general Rafael Riego, quien en 1820, había obligado al rey Fernando VII a aceptar la Constitución de Cádiz, y luego se había opuesto mediante las armas a la intervención francesa destinada a restaurar el absolutismo real.

En esquina con la Plaza Mayor, forma un compacto edificio neoclásico de sillares, almohadillados en la portada, ventanas y esquinas. La entrada se abre bajo un gran arco abocinado, con una lápida que recoge la fecha de su fundación, en 1779.


Patrimonio minero La Carolina

En La Carolina puedes descubrir la minería de Jaén, los antiguos pozos, las cabrias o las chimeneas de minas del del siglo XIX o comienzos del XX. Un paisaje extraordinario y fuera de lo común.

La actividad minera en este municipio está documentada desde la Edad del Cobre, hace 4.000 años, intensificándose en la época romana.

Hoy en día sobresalen los restos del Pozo la Manzana o el complejo de La Española, donde aún se puede admirar una cabria castillete y algunas de las casas de los mineros.

 No te olvides de visitar el Centro de Interpretación Historia de la Minería. Descubrirás cómo eran las minas de La Carolina, desde dentro, a través de una recreación hecha por los mineros de la zona.

Poblado los Guindos

En el Km 8 de la carretera J-6100 se encuentra un conjunto de viviendas localizadas en torno a los caminos de acceso a los pozos El Guindo y La Manzana. Conocido como el Poblado los Guindos, las viviendas aún conservan su estructura original aunque han sido reestructuradas para mantenerlas en uso.


Recetas de La Carolina

La gastronomía de La Carolina es un motivo más para visitar este pueblo andaluz, vecino de Castilla la Mancha. Nada más entrar en su bares y restaurantes te darás cuenta de que la caza y toda la gastronomía de los montes de Sierra Morena están muy presentes.

Entre todas las recetas típicas de La Carolina destacamos dos en especial: el paté de perdiz y la perdiz en escabeche .


Fiestas y tradiciones de La Carolina

Carnaval de La Carolina

El Carnaval de la Carolina es el más renombrado y conocido de la provincia de Jaén, remonta su origen a la fundación de la localidad, cuando Olavide mando construir la plaza que es hoy la del Ayuntamiento de La Carolina, para organizar bailes públicos, teatro y bailes de mascaras. 

Una de las tradiciones más arraigadas es el disfraz del Mascaron que es formado por distintos ropajes usados, vestidos, pantalones viejos, antifaz con cortinilla tapando toda la cara, utilizando el mascaron elementos para disimular el físico, como almohadones para el trasero y barriga.

En la actualidad, se desarrolla durante el mes de febrero que incluye, concurso de agrupaciones, desfiles, entre otros eventos.

Feria de La Carolina

Tiene su origen en una feria ganadera que gozó de mucha fama entre las desarrolladas en la provincia y que competía con las más importantes de las celebradas en España por las numerosas transacciones ganaderas que se hacían; en la actual Feria de Mayo, ha dado paso al Concurso Morfológico de Ganado Selecto (vaca berrenda, oveja segureña y cabra serrana).

Los festejos, que se desarrollan entre los días que preceden y siguen al 13 de mayo (empezando primer jueves después del día 13 de mayo) cuentan con la asistencia de los carolinenses y de muchos habitantes de las localidades vecinas y destacan por las actuaciones musicales, sus corridas de toros y las animadas casetas.

Fiesta de la Fundación de La Carolina

Para rememorar la fundación de La Carolina, se celebran estas fiestas que se desarrollan durante los días precedentes y posteriores al 5 de julio cuando destacan las actuaciones musicales y los Premios de la Fundación, que se conceden a carolinenses de gran renombre.

Fiesta en el nombre del patrón: San Juan de la Cruz

Se celebran el último fin de semana del mes de noviembre. Entonces tienen lugar las actividades religiosas y lúdicas. Las primeras tienen su punto álgido durante el traslado de las reliquias del santo a la ermita de San Juan de la Cruz, lugar donde habitó el místico abulense.



14. Comer en La Carolina

Imperial Casa Manolete Bar Restaurante
Calle de Madrid 7, 
23200 La Carolina España
+34 608 03 72 64

Asador Restaurante Navas de Tolosa
Autovia Andalucia salida 266 Navas de Tolosa, 
23212 La Carolina España
+34 953 66 06 27

Restaurante Del Arco
Plaza De Las Delicias Plaza de las Delicias 6, 
23200 La Carolina España
+34 953 68 16 72

Meson Casa Damian
Plaza de la Iglesia 1,
23200 La Carolina España
+34 953 68 03 04

15. Senderismo en la Sierra de Andújar


16. Otras Rutas Cercanas