Juderia de Plasencia
Los mitos y leyendas sobre judíos y barrios que supuestamente habrían habitado durante la Edad Media continúan manteniendo hoy una enorme presencia en el discurso histórico y turístico de multitud localidades extremeñas.
El imaginario judío conformado a lo largo del siglo XX – “judíos errantes
y usureros” – pronto enraizó en las memorias locales y se extendió
ampliamente por la sociedad sin esperar a la madurez de la historiografía
académica.
Indice:
- Como Llegar a Hervás
- Algo de Historia
- La Arquitectura: Barrios y Sinagogas
- Huella humana: los Judeoconversos
- La Huellas en el Folklore
- La Cocina Judía y su Rastro
- Hervás
- Comer en Hervás
- Plasencia
- Comer en Plasencia
- Coria
- Comer en Coria
- Parque Nacional de Monfrague
- Cáceres
- Comer en Cáceres
- Valencia de Alcántara
- Comer en Valencia de Alcántara
- Guadalupe
- Comer en Guadalupe
- Otras Rutas Cercanas
inicio de nuestra ruta
2. Algo de Historia
El año de 1492 no solo fue el año del fin de la Reconquista y del Descubrimiento de América, sino también de la expulsión de una gran masa de españoles, cuyo delito imperdonable fue el ser de raza judía. Ese año se convirtió en bisagra entre el mundo propiamente judío español y el judeoconverso, ambos con profundas incidencia en la historia y la cultura españolas.
Tras las expulsión y saqueo de las juderías y, en muchos casos, de la
destrucción sistemática de toda huella judía, a pesar de todo, la impronta
dejada durante siglos (podían presumir los judíos de estar presentes en la
península desde los primeros siglos de nuestra era), no podía borrarse de
la noche a la mañana.
En 1996 un buen estudioso de las minorías étnicas históricas de nuestra
tierra, el profesor Fernández Nieva, avisaba de «lo mucho que aún queda
por hacer» en lo referente al conocimiento de la presencia y herencia
judía en Extremadura, «si queremos saber de las raíces hebreas en Sefarad
y por tanto de nuestras raíces extremeñas».
Afortunadamente han menudeado estudios parciales o locales que van
enriqueciendo el conocimiento de la presencia hebrea en Extremadura,
especialmente en el apartado de la difícil identificación de individuos y
familias de estirpe o adscripción judeoconversa.
Así Serrano Mangas (2004), tras un estudio documental modélico, ha sido
capaz de identificar al autor de la ocultación de la conocida Biblioteca
de Bancarrota.
Igualmente R. Caso Amador y J.L. Fornieles Álvarez (2001) han estudiado y fijado el tan debatido origen judío del genial Benito Arias Montano.
Igualmente R. Caso Amador y J.L. Fornieles Álvarez (2001) han estudiado y fijado el tan debatido origen judío del genial Benito Arias Montano.
También Luis Garraín, cronista oficial de Llerena, (1999) ha podido llegar
a establecer, a través de nóminas de penitenciados por la Inquisición, el
origen judío del Cronista de Indias, el llerenense Cieza de León;
Guillermo Kurtz se ha internado documentalmente en la judería de Badajoz
entre el siglo XIII y 1492 (2005). Marciano de Hervás lleva años animando
al estudio de la presencia judía en esta población de la Alta Extremadura
y, desde ella, en toda la región. Por poner unos ejemplos.
3. La Arquitectura: Barrios y Sinagogas
Barrio Judio, Hervás
Juderías importantes del norte extremeño fueron las de Cáceres,
Coria, Guadalupe, Hervás y Plasencia. En la franja central tenemos
noticias de las de Alburquerque, Badajoz, Mérida y Medellín.
Del Sur, Azuaga, Fregenal, Burguillos del Cerro, Jerez, Llerena, Segura de
León, Zafra…, fueron receptoras principales de los judíos que, en los
siglos XIV y XV, huyeron de las dura persecuciones a que se vieron
sometidos en Portugal y Andalucía.
Condenado a muerte, en 1483 tuvo que escapar de Portugal y refugiarse en
la judería de Segura de León Isaac Abravanel, teólogo y financiero a un
tiempo.
En ella estuvo escribiendo comentarios a diversos libros de la Biblia,
hasta que fuera llamado por los Reyes Católicos para que se hiciera cargo
de las finanzas reales.
Sería uno de los encargados de conducir a su pueblo al exilio tras la expulsión de 1492.
Sinagoga Valencia de Alcántara
En ella estuvo escribiendo comentarios a diversos libros de la Biblia,
hasta que fuera llamado por los Reyes Católicos para que se hiciera cargo
de las finanzas reales.Sería uno de los encargados de conducir a su pueblo al exilio tras la expulsión de 1492.
Sinagoga Valencia de Alcántara
¿Dónde y cómo rastrear entonces la huella dejada por los hijos de Abrahán
en Extremadura?
La mayoría de las poblaciones extremeñas contaron con judería.
Una de las mejor identificadas es la de Trujillo, donde cuentan incluso con restos epigráficos referentes a la ubicación de la sinagoga. En lugares como esta misma ciudad, Montijo o Cáceres llegó a haber dos juderías conocidas como la vieja y la nueva.
La mayoría de las poblaciones extremeñas contaron con judería.
Una de las mejor identificadas es la de Trujillo, donde cuentan incluso con restos epigráficos referentes a la ubicación de la sinagoga. En lugares como esta misma ciudad, Montijo o Cáceres llegó a haber dos juderías conocidas como la vieja y la nueva.
A veces la propia toponimia es delatora de la realidad pasada. Topónimos
como Cinoja, o Sinoga ubican a las claras la existencia de una sinagoga.
Denominaciones de Calle Nueva, Calle de Santa Cruz, el Toledillo… nos
ponen también en la pista de la existencia de la aljama o judería.
No es casualidad que ermitas, conventos o parroquias con el nombre de
Santa Catalina hayan cristianizado una anterior sinagoga en el mismo
sitio, casos de Badajoz, Mérida, Llerena, Zafra, Burguillos del Cerro,
Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros e Higuera la Real.
Otras veces es el propio término de judío o equivalentes el que
encontramos en topónimos urbanos o extramuros de nuestras villas y
ciudades, tales como La Fuente del Judío, finca ‘El judío’ o la de
Matajudíos, Cañada del judío, Fonsario de (u osario) de judíos, Las
Marranas, etc.
4. Huella humana: los Judeoconversos
Judeoconversos
Más difícil resulta identificar con precisión las estirpes e individuos que tras la expulsión se quedaron como judeoconversos en la península: el cambio interesado de apellidos y residencia, la compra comprobada de limpieza de sangre y la consiguiente manipulación de documentos…, hacen difícil su seguimiento genealógico.
Más difícil resulta identificar con precisión las estirpes e individuos que tras la expulsión se quedaron como judeoconversos en la península: el cambio interesado de apellidos y residencia, la compra comprobada de limpieza de sangre y la consiguiente manipulación de documentos…, hacen difícil su seguimiento genealógico.
Forzados por las circunstancias, miles de judíos prefirieron la
conversión real o aparente para seguir viviendo en la tierra de sus
mayores.Si por una parte se libraron de la tragedia del exilio, se vieron inmersos en el drama de la ocultación de sus orígenes, siempre con el ojo poliédrico de la Inquisición al acecho de sus andanzas.
Judeoconversos
Denunciados, convictos y confesos en muchos casos, tuvieron que soportar
los sambenitos familiares expuestos en iglesias y ermitas para memoria
perenne y afrentosa de sus orígenes.
Solo el lento paso del tiempo pondría fin a esta tortura social.
A pesar de todo ello, podemos decir que fueron fermento fértil de la sociedad extremeña en campos como el de la literatura o la teología, la medicina o las finanzas, la enseñanza o cualquier otra rama del saber. Ahí están el ya citado Benito Arias Montano, de saberes universales; el poeta épico zafrense Cristóbal de Mesa o los Peñaranda de Llerena-Bancarrota.
Solo el lento paso del tiempo pondría fin a esta tortura social.
A pesar de todo ello, podemos decir que fueron fermento fértil de la sociedad extremeña en campos como el de la literatura o la teología, la medicina o las finanzas, la enseñanza o cualquier otra rama del saber. Ahí están el ya citado Benito Arias Montano, de saberes universales; el poeta épico zafrense Cristóbal de Mesa o los Peñaranda de Llerena-Bancarrota.
Otros siguen en el punto de mira de los investigadores: Francisco Sánchez
El Brocense, Pedro de Valencia, los médicos Arceo de Fregenal o Sorapán de
Rieros, el zafrense y ajedrecista Ruy López de Segura, el indiano y
mercader Alonso de Paz, de Fregenal de la Sierra, los Ramírez de Prado,
con raíces y presencia en las poblaciones de Llerena, Zafra o Segura de
León.
Entre estos últimos los hay escritores como Lorenzo y Catalina Ramírez, obispos, como Marcos, hermano de Lorenzo; mercaderes como el padre de ambos, Alonso. Y un largo etcétera.
Entre estos últimos los hay escritores como Lorenzo y Catalina Ramírez, obispos, como Marcos, hermano de Lorenzo; mercaderes como el padre de ambos, Alonso. Y un largo etcétera.
5. La Huellas en el Folklore
El folklore, más que de huella de la presencia judía, es testigo del
reverso de la medalla: el antijudaísmo popular de la sociedad
extremeña.
Se apela con frecuencia a las buenas relaciones entre los miembros pertenecientes a cada una de las tres religiones del Libro en la Península.
Se apela con frecuencia a las buenas relaciones entre los miembros pertenecientes a cada una de las tres religiones del Libro en la Península.
Música sefardí
Aunque útiles los judíos de Sefarad para reyes y nobles a la hora de organizar el cobro de los impuestos, por lo mismo no estaban bien vistos ni apreciados por el pueblo llano que tenía que soportar las cargas tributarias.
Aunque útiles los judíos de Sefarad para reyes y nobles a la hora de organizar el cobro de los impuestos, por lo mismo no estaban bien vistos ni apreciados por el pueblo llano que tenía que soportar las cargas tributarias.
Otras veces fueron personajes que hoy podríamos llamar fundamentalistas,
como Ferrán Martínez, el arcediano de Écija en 1381, los que azuzaron a
las masas contra estos vecinos incómodos.
La presión sobre los seguidores de Moisés fue constante y en aumento hasta terminar en el día fatídico de la expulsión o en la alternativa de la más dramática conversión forzada por las circunstancias
La presión sobre los seguidores de Moisés fue constante y en aumento hasta terminar en el día fatídico de la expulsión o en la alternativa de la más dramática conversión forzada por las circunstancias
La dialéctica se presenta en la dicotomía defensores de la Cruz y sus
atacantes, los hebreos o judíos: Feria, Fuente del Maestre, Valverde de
Burguillos o Almonaster la Real en Huelva mantienen la tradición de dicho
Paso.
El Peropalo de Villanueva de la Vera es, al decir de los estudiosos, la manifestación más antijudía del folklore extremeño.
El Peropalo de Villanueva de la Vera es, al decir de los estudiosos, la manifestación más antijudía del folklore extremeño.
Otras de menor rango como la conocida cancioncilla «Que llueva, Que
Llueva, la Virgen de la Cueva» en versión recogida en Segura de León,
terminaba con un confesado deseo … Que caiga un chaparrón. Que se mojen
los judíos y mi padre no.
En la misma población, a la cohorte romana y de alabarderos que
intervienen en distintos momentos de la Semana Santa, el pueblo les
denomina con aparente impropiedad los judíos.
6. La Cocina Judía y su Rastro
Parece que en las cocinas judías se desarrollaba un cierto esmero a la hora de cocinar las verduras y envolver con masas muy trabajadas carnes y confituras: albóndigas o las empanadillas, que admitían la dualidad dulce y salada y se consumían como postre o plato principal, siguen presentes en nuestras mesas.
En la cocina levítica también destaca el gusto por las especias y los
sabores ácidos.Uno de los platos más sublimes de las mesas judías era el hamín o potaje de «jodíos», lo que en Castilla se conocía como adafina o cosa caliente.
Adafina
Es el genuino cocido, el botillo leonés, la olla podrida del sur y tantas denominaciones como pueblos haya en España.
Los ingredientes básicos del hamín eran garbanzos, verduras y hortalizas
de temporada (col, puerros), huevos, carne de vaca, carnero o buey;
cebolla, especias todo ello ligado con bolas de pan, el relleno de
Ávila.
La elaboración era muy simple, pues se introducían todos los ingredientes
en una cazuela y se ponían a cocer.
Era el plato del Sabbath, que se preparaba el día anterior y se mantenía caliente durante toda la noche sobre brasas, habida cuenta de que durante el Sabbat no se puede trabajar.
Las chimeneas que no humeaban en sábado eran sospechosas de
criptojudaísmo.
Albóndigas
Era el plato del Sabbath, que se preparaba el día anterior y se mantenía caliente durante toda la noche sobre brasas, habida cuenta de que durante el Sabbat no se puede trabajar.
Albóndigas
Una de las especialidades judías que permanece con rotundidad en nuestras
mesas son las empanadillas y las albóndigas, bolas de carne picada
(ternera o vaca) que se freían y se condimentaban después en una salsa de
harina, almendras, ajo y perejil.
Especialidades vegetales muy extendidas en la cocina judía eran las
fritadas, que se hacían con calabacines, puerros, espinacas y cebollas,
a las que se añadían carnes y pescados. Variante de todo ello sería el
pisto, al que el descubrimiento de América añadiría el tomate.
Otras especialidades judías que encontramos en nuestras mesas son pescado frito marinado, las rosquillas de anís, almendrados, bienmesabe, herraduras, hojuelas.
Otras especialidades judías que encontramos en nuestras mesas son pescado frito marinado, las rosquillas de anís, almendrados, bienmesabe, herraduras, hojuelas.
Este es el Croquis de nuestra Ruta
Iniciamos nuestra Ruta en Hervás
Juderías importantes del norte extremeño fueron las de
Cáceres, Coria, Guadalupe, Hervás y Plasencia.
Durante muchos siglos, la Península Ibérica fue un lugar donde se
asentaron una gran cantidad de pueblos, culturas y religiones. La
presencia de comunidades judías hasta 1492 esmaltó la geografía urbana de
la península.
Estas comunidades crearon su propia cultura, practicaron sus costumbres y su religión, además de desarrollar su vida social junto con las comunidades cristianas y árabes.
Estas comunidades crearon su propia cultura, practicaron sus costumbres y su religión, además de desarrollar su vida social junto con las comunidades cristianas y árabes.
Hervás, situada al norte de la provincia de Cáceres, ubicada en la falda
de la Sierra de Béjar y junto al río Ambroz. Su población ha sabido
conservar la judería, casi intacta desde la época medieval.
Declarada Conjunto Histórico- Artístico en 1969 y cuyo entramado urbano se mantiene de manera tradicional.
Comenzamos nuestra ruta en el pueblo de
7. Hervás
Recorro despacio toda este casco viejo, tan evocador que llega a ser
emocionante. Hago muchas fotos y bajo y subo las empinadas calles
siguiendo su trazado irregular, desde la zona cercana a la plaza al
límite del pueblo, marcado por el río Ambroz sobre el que se levanta,
con su gracia medieval, el Puente de la Fuente Chiquita.
Judería de Hervás
Es mi último día de viaje y lo voy a empezar de la forma más dulce:
conociendo a Abigail Cohen, la propietaria de La Candela, una
pastelería de Hervás que se dedica a elaborar repostería judía,
basándose en antiguas recetas sefardíes que aprendió de su abuela y a
quien, muy seguramente, fue enseñada por la suya y, así, a saber hasta
cuantas generaciones atrás.
Me aclara que no buscaba sus raíces ni nada por el estilo, “simplemente vinimos aquí de visita, nos encantó y decidimos mudarnos”.
Judería de Hervás
7. Hervás
Al contrario que Cáceres –toda una capital de provincia- y
Plasencia –toda una ciudad, aunque pequeña- Hervás es un pueblo grande
que, eso sí, tiene cosas extraordinarias en él.
Su judería de pueblo nos habla de otras juderías, más pequeñas, más rurales, de una etapa diferente en la historia de los judíos de Sefarad.
Su judería de pueblo nos habla de otras juderías, más pequeñas, más rurales, de una etapa diferente en la historia de los judíos de Sefarad.
Hervás, Cáceres
Repuestas las fuerzas me lanzo al bellísimo barrio medieval de la ciudad, sin duda uno de los más bonitos de España, una joya que por suerte ha llegado hasta nuestros días en un estado insólito de preservación.
Repuestas las fuerzas me lanzo al bellísimo barrio medieval de la ciudad, sin duda uno de los más bonitos de España, una joya que por suerte ha llegado hasta nuestros días en un estado insólito de preservación.
Allí, sobre todo alrededor de la Calle Rabilero, se encontraba una
judería cuyas señales llegan nítidas hasta nuestros días y que Hervás
ha sabido recordar y reivindicar con preciosos homenajes, como crear
la calle de la Amistad Judeo Cristiana, que atraviesa esa zona
medieval llena de símbolos como Cruces de David o bellas
menorás.
Judería de Hervás
Desde el otro lado del río, un mirador nos ofrece una de las vistas
más conocidas y hermosas de Hervás, que sorprende y maravilla pese a
que ya la haya visto en tantas fotos a las que no puedo resistirme a
unir las mías. Aunque lamente abandonar mi habitación en el Palacio
Carvajal Girón, desayuno temprano para poder acercarme a uno de los
lugares más especiales de mi viaje: el cementerio judío que aún
conserva Plasencia. Plasencia y Hervás
Ya por la noche, aprovechando el caen las temperaturas, me uno a una
de las visitas turísticas que organiza y realiza Marciano de Hervás,
el mayor experto en la historia sefardí de la zona y un guía divertido
y lectivo a partes iguales, con el que lo mismo te echas unas risas
que aprendes con gran detalle la historia de los judíos de Hervás, de
la expulsión de muchos, del retorno de algunos y de lo que supuso la
sociedad dividida entre cristianos viejos y nuevos que llegó tras
1492.
Es mi último día de viaje y lo voy a empezar de la forma más dulce:
conociendo a Abigail Cohen, la propietaria de La Candela, una
pastelería de Hervás que se dedica a elaborar repostería judía,
basándose en antiguas recetas sefardíes que aprendió de su abuela y a
quien, muy seguramente, fue enseñada por la suya y, así, a saber hasta
cuantas generaciones atrás.Me aclara que no buscaba sus raíces ni nada por el estilo, “simplemente vinimos aquí de visita, nos encantó y decidimos mudarnos”.
Judería de Hervás
Pero sí ha encontrado en Hervás un lugar en el que es feliz y en el
que, en cierta forma, honra el pasado, aunque sea sin pretenderlo, y a
través de algo tan aparentemente banal como unas viejísimas recetas y
unas pastas absolutamente deliciosas que no pueden dejar de llevarse
si visitan el pueblo.
Me quedan unas horas y no puedo evitar dar otro paseo por la vieja
judería, disfrutando de la bellísima arquitectura popular, buscando
otra luz con la que hacer otras fotos… ¡hay tanta fotos en Hervás!
tiempo y he de volver a casa. Han sido cuatro días de viaje como los
que a mí me gustan: con un hilo conductor, con un contenido histórico,
buscando un pasado tan lejano que resulta casi milagroso que aún sea
posible encontrar su rastro.
Pero lo es; en lugares como Cáceres, Plasencia o Hervás, lo es.
Que podemos ver en Hervás
Surge allá por el siglo XII de una ermita situada a la ribera del río Santihervás, del cual procede su nombre, edificada en su día por monjes templarios, los cuales ayudaron a repoblar zonas tras la conquista de los cristianos, creando asentamientos en los que edificaban ermitas bajo la advocación de mártires.
Surge allá por el siglo XII de una ermita situada a la ribera del río Santihervás, del cual procede su nombre, edificada en su día por monjes templarios, los cuales ayudaron a repoblar zonas tras la conquista de los cristianos, creando asentamientos en los que edificaban ermitas bajo la advocación de mártires.
Castillo de HervásTras la expulsión de los mismos, a principios del siglo XIII, se construyó un castillo donde se fueron asentando diversas familias.
Prácticamente ha desaparecido aunque actualmente todavía se ve algún trozo de sus murallas sobre las que se encuentra construida la actual parroquia de Santa María siendo la torre de esta iglesia, con algunas deformaciones, la torre del homenaje del antiguo castillo del Temple.
Al disolverse la Orden pasó dicho castillo, al igual que el de Segura de Toro, a las Órdenes Militares y posteriormente a la Corona, siendo por donación de esta a la poderosa casa de los Zúñiga (Duques de Béjar).
Al desaparecer los señoríos, estos castillos hoy día son propiedad de la iglesia o propiedad municipal.
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De importancia fue el castillo de la Orden del Temple en
tiempos de la Reconquista por los reyes de Castilla,
donde Hervás era una aldea del alfoz de Béjar.
COLUMNAS TEMPLARIAS DE HERVÁS
La Maldición del Templario en Hervás
En Hervás también se puede seguir el rastro de los Templarios en
Extremadura.
El pasado templario de Hervás está recogido, además, en La Maldición
del Templario, una obra escrita por Miguel Gómez Gol, pensada para
hacer una ruta teatralizada que recrea escenas de la época en la que
caballeros templarios, campesinos cristianos, judíos y sarracenos
convivían en la localidad.
La Judería de Hervás está declarada Conjunto
Histórico-Artístico y es uno de los barrios judíos mejor conservados
de España.
Está formada por calles en pendiente, estrechas y sin orden aparente, que conservan muy bien la estructura original de los siglos XIV y XV. Muchas de las casas que vemos en la actualidad son de adobe con el típico entramado de madera y balconadas en el segundo piso.
La presencia judía en esta localidad no duró más de un siglo.
Los judíos decidieron establecerse en Hervás huyendo del clima
antijudío que se respiraba en Castilla en el siglo XIV. Como
consecuencia de las revueltas, numerosos judíos se convirtieron al
cristianismo para salvar sus vidas y propiedades, otros emigraron a
Portugal y algunos se quedaron en el Valle de Ambroz, que se fue
poblando con los sefardíes que se situaban en la vía de la Plata.
En 1246 Fernando III donó a Violante de Aragón, hija de Jaime I el
Conquistador, el señorío de Béjar y Hervás como regalo de bodas, por
haber contraído matrimonio con Alfonso X el Sabio.
Ya en junio de 1396, Diego López de Estúñiga, recibió Béjar a cambio
de la villa de Frías, convirtiéndose en señor de Béjar hasta
principios del siglo XIX.
Los judíos de Hervás se encargaban de desempeñar oficios como el de tejedor, médico,
arrendador de rentas y mercader. Tenían varias propiedades como
edificios públicos y además, poseían viñedos, linares y
castañares en las mejores zonas del lugar.
Durante el reinado de los Reyes Católicos, comenzaron las
expulsiones de estos judíos de sus tierras.
Pero más tarde se procedió al retorno hebreo, que no fue muy bien visto entre los habitantes de Hervás. Con la inquisición extremeña fueron perseguidos .
Pero más tarde se procedió al retorno hebreo, que no fue muy bien visto entre los habitantes de Hervás. Con la inquisición extremeña fueron perseguidos .
Suele incluirse en el programa de actividades de Los Conversos de Hervás que se celebra en julio.
8. En Hervás, si nos llega la hora de comer o picar algo disponemos de un par de sitios:
A Fuego Lento
Calle Vedelejos, 6, 10700
Hervás, España
+34 927 48 16 74
+34 927 48 16 74
y de precio mas moderado
Sésamo Casa de Comidas
Calle La Cuestecilla, 4, 10700 Hervás, España
+34 927 47 30 31
Desde aquí nos dirigimos hacia
Desde aquí nos dirigimos hacia
9. Plasencia
“Puedes degustar tu propio menú basado e inspirado en la
comida que los propios judíos de Plasencia tomaban hace siglos.
El que disfruto yo es una auténtica y abundante delicia, con platos espectaculares como el milhojas de pimiento con anchoas y mermelada de tomate, el cordero confitado con cus cus o los deliciosos latkes de manzana” Casa Juan está en la calle –que también podría ser callejón Arenillas, uno de los rincones más bonitos de la judería.
Juderia de Plasencia
Juderia de Plasencia
El segundo día de mi viaje por las juderías extremeñas va a terminar con una cena muy especial: un menú sefardí. Un ciclo de expulsiones y reubicaciones que iré descubriendo en prácticamente todas las paradas de mi viaje.
El segundo día de mi viaje por las juderías extremeñas va a terminar con una cena muy especial: un menú sefardí. Un ciclo de expulsiones y reubicaciones que iré descubriendo en prácticamente todas las paradas de mi viaje.
Así fue también en Plasencia, donde, al contrario que en Cáceres,
es la segunda judería la más evocadora, con la primera enterrada
bajo la mole del Convento de Santo Domingo, que hoy es el Parador
de Turismo.
El Palacio Carvajal Girón, que no sólo es un hotel bellísimo en un espectacular palacio del S. XVI, sino que ocupa el mismo solar en el que se construyó la Sinagoga Nueva.
El Palacio Carvajal Girón, que no sólo es un hotel bellísimo en un espectacular palacio del S. XVI, sino que ocupa el mismo solar en el que se construyó la Sinagoga Nueva.
Junto a ella, en dos calles que aún hoy serpentean hacia el centro
de la ciudad –la Trujillo y la Rúa Zapatería- se establecieron los
judíos pacenses cuando fueron expulsados de la primera zona, algo
más apartada, de nuevo al borde de la muralla.
En mi segundo día en la ciudad aprovecho el sol mañanero para volver a la vieja judería y aprovecho también el fresco de la mañana para descansar un poco en el Olivar de la Judería, un pequeño jardín al pie de la muralla ubicado, dicen, en lo que fue el huerto de una antigua casa judía.
Centro Histórico de Plasencia
En mi segundo día en la ciudad aprovecho el sol mañanero para volver a la vieja judería y aprovecho también el fresco de la mañana para descansar un poco en el Olivar de la Judería, un pequeño jardín al pie de la muralla ubicado, dicen, en lo que fue el huerto de una antigua casa judía.
Centro Histórico de Plasencia
Cáceres y Plasencia “En Plasencia, donde, al contrario que en
Cáceres, es la segunda judería la más evocadora, con la primera
enterrada bajo la mole del Convento de Santo Domingo, que hoy es
el Parador de Turismo”
Me acompañan los propietarios y auténticas almas del lugar, que me
cuentan cómo empezaron a hacer menús sefardíes en una jornadas
especiales durante una semana de febrero, y cómo la iniciativa ha
tenido tanto éxito que algunos platos se quedan en la carta el
resto del año.
Además, si se pide con antelación, en cualquier momento puedes degustar tu propio menú basado e inspirado en la comida que los propios judíos de Plasencia tomaban hace siglos.
Además, si se pide con antelación, en cualquier momento puedes degustar tu propio menú basado e inspirado en la comida que los propios judíos de Plasencia tomaban hace siglos.
El que disfruto yo es una auténtica y abundante delicia, con
platos espectaculares como el milhojas de pimiento con anchoas y
mermelada de tomate, el deliciosos latkes de manzana, el toque
dulce con el que cerramos la opípara cena.
“Puedes degustar tu propio menú basado e inspirado en la
comida que los propios judíos de Plasencia tomaban hace siglos.El que disfruto yo es una auténtica y abundante delicia, con platos espectaculares como el milhojas de pimiento con anchoas y mermelada de tomate, el cordero confitado con cus cus o los deliciosos latkes de manzana” Casa Juan está en la calle –que también podría ser callejón Arenillas, uno de los rincones más bonitos de la judería.
Juderia de Plasencia
“Alrededor de la Calle Rabilero, se encontraba una judería
cuyas señales llegan nítidas hasta nuestros días y que Hervás ha
sabido recordar y reivindicar con preciosos homenajes, como crear
la calle de la Amistad Judeo Cristiana”
Fuera de la muralla, en la rocosa ladera de un cerro que aún queda a esta parte del río, el sol de la mañana se levanta rápido y fuerte para iluminar con dureza las viejas tumbas –ya vacías, obviamenteexcavadas en la piedra.
Fuera de la muralla, en la rocosa ladera de un cerro que aún queda a esta parte del río, el sol de la mañana se levanta rápido y fuerte para iluminar con dureza las viejas tumbas –ya vacías, obviamenteexcavadas en la piedra.
A pesar de que la información disponible no es mucha, las pequeñas
tumbas parece que nos cuenten una historia: la de esa comunidad
que se aparta de la ciudad para enterrar a los suyos casi en
secreto, en huecos hechos como de urgencia en la dura piedra, sin
mucho ornato y con poco boato.
Sea cierta o no mi ensoñación un tanto triste, el cementerio judío de Plasencia en uno de esos pocos lugares que, más de 500 años después, nos transmiten esa extraña sensación que se tiene al saber exactamente lo que ocurría allí a través de un océano de siglos, de tiempo y hechos que han ido acumulándose desde entonces.
Sea cierta o no mi ensoñación un tanto triste, el cementerio judío de Plasencia en uno de esos pocos lugares que, más de 500 años después, nos transmiten esa extraña sensación que se tiene al saber exactamente lo que ocurría allí a través de un océano de siglos, de tiempo y hechos que han ido acumulándose desde entonces.
Ubicada en el norte de Extremadura y limita con poblaciones de cinco
comarcas: Alagón, Granadilla, Jerte, Monfragüe y la Vera. Es la puerta
de entrada al Valle del Jerte.
Con una larga historia con orígenes en la época de los celtas y
posterior presencia de los romanos, en tu visita de Plasencia ahora
puedes ver la configuración de una antigua ciudad medieval que se
constituyó a finales del siglo XII.
En concreto fue en el año 1196 cuando Plasencia fue fundada por el rey
Alfonso VIII en el contexto de la guerra con los musulmanes.
Portada románica de la catedral Vieja de Plasencia
Tras una nueva reconquista a los almohades, fue en 1201 cuando se abordó
construir las murallas, de las que todavía quedan diversos tramos en los
que se abren varias puertas para dar acceso al centro histórico.
Un hecho destacado fue cuando en 1442 pasó a manos de Pedro de Zúñiga
por una concesión Real, hasta que en 1488 la ciudad pasó a control de
los Reyes Católicos.
Puerta de Trujillo en Plasencia
Hechos destacados fueron la boda de Juana la Beltraneja y el rey Alfonso
de Portugal, o que Fernando el Católico eligiera a Plasencia como lugar
de residencia durante un tiempo.
Como consecuencia de ello, durante el siglo XV la ciudad tuvo un gran
auge al residir en Plasencia buena parte de la nobleza extremeña que
dejó un gran patrimonio monumental y artístico que ahora puedes ver en
tu visita.
Murallas de Plasencia
A la hora de plantearte una visita de turismo de Plasencia, te diré que
es una ciudad que puedes conocer en un día, y en tu recorrido deberás
centrarte en su centro histórico, pues los principales monumentos y
rincones se ubican dentro de lo que queda del antiguo recinto
amurallado.
La ciudad se extiende a partir de su céntrica plaza Mayor, y en tu paseo
por sus estrechas calles verás numerosos edificios palaciegos, iglesias
y antiguos conventos.
De la original fortificación de finales del siglo XII y principios del
XIII, ahora quedan algunos tramos y puertas.
Así, de los 75 cubos que llegó a tener la muralla, aún puedes ver 20,
así como las puertas del Sol, Trujillo, Berrozana y la Torre Lucía.
Abuelo Mayorga en la plaza Mayor de Plasencia
En la puerta de Trujillo, rincón que no debes de dejar de ver, se
encuentra la Ermita de la Salud, con una bóveda de cañón, y en la Torre
Lucía se ubica el Centro de Interpretación de la Ciudad Medieval de
Plasencia.
Plaza Mayor de Plasencia
La plaza Mayor es el centro de la vida de Plasencia.
Siempre con un gran ambiente, en ellas verás las terrazas de los bares
situados en las galerías porticadas que se extienden por buena parte de
la plaza.
El edificio más destacado es el del ayuntamiento, del siglo XVI con
estilo de transición del gótico al renacentista, el cual está culminado
por una torre de reloj donde podrás ver a la figura del Abuelo Mayorga,
un icono popular de Plasencia.
Ayuntamiento en la plaza Mayor de Plasencia
En otro orden de cosas, en la plaza también te llamará la atención el
edificio más estrecho de Plasencia, y te «chirriará» la arquitectura de
un edificio rojizo que se levantó en 1936 para tapar la visión desde la
plaza de la iglesia de San Esteban.
A destacar el gran mercadillo que los martes tiene lugar en la plaza
Mayor de Plasencia, donde además de frutas y verduras, puedes comprar
productos de artesanía de hierro y marroquinería.
Desde la plaza Mayor, camino de la catedral, pasarás por la citada
iglesia de San Esteban, donde se casó el poeta Gabriel y Galán, y por el
edificio del mercado.
También podrás ver el edificio gótico flamígero del Convento de las Claras, actual sede del Centro Cultural Municipal y de la Oficina de Turismo de Plasencia.
Catedral de Plasencia
Quizás también te sorprenda encontrar una catedral en Plasencia, lo cual
es el reflejo de que solo tres años después de su fundación ya disponía
de sede arzobispal con jerarquía sobre Medellín y Trujillo.
Catedral Nueva de Plasencia
Con un caótico diseño exterior, en realidad se trata de dos catedrales
construidas de forma sucesiva y superpuesta a partir del siglo XIII.
La catedral Vieja es de estilo de transición del románico al gótico, y
exteriormente destaca su bonita portada románica con arquivoltas, la
cual encuentras orientada hacia el oeste.
Se empezó a construir en el siglo XIII y cuenta con tres naves, y junto
a ella puedes visitar un claustro de estilo cisterciense.
La conocida como catedral Nueva se empezó a construir en 1498 y la obra
se paró en 1578, de forma que ha quedado inconclusa y solapada sobre el
edificio de la catedral Vieja, separadas interiormente por un muro.
La catedral Nueva es de estilo renacentista y en el exterior te llamará la atención la gran portada de estilo plateresco que quedó sin finalizar, mientras que en el interior verás una suntuosa decoración con pan de oro.
En la plaza de la Catedral también puedes ver otros destacados
edificios, como el palacio Episcopal de estilo renacentista, la casa del
Dean, del siglo XVII, o los contiguos palacios de los Condes de Torrejón
y Doctor Trujillo, de estilo gótico plateresco.
También puedes ver el edificio del antiguo Hospital de Peregrinos
fundado en el siglo XIV, con una fachada renacentista, el cual ahora es
la sede del complejo cultural Santa María.
Plaza de San Nicolás en Plasencia
Te diré que la plaza de San Nicolás es mi rincón favorito de Plasencia.
En este enclave y sus alrededores es donde puedes sentir mejor la
importancia histórica de esta ciudad extremeña, con el palacio de los
Marqueses de Mirabel como gran protagonista.
Plaza de San Nicolás en Plasencia
Es un edificio del siglo XV con una patio neoclásico de dos plantas.
Bajo el edificio puedes ver un gran arco que los propietarios tuvieron
que abrir tras un juicio que duró 150 años con el fin de dar acceso al
antiguo Barrio Judío de Plasencia.
En el otro lado de la plaza, frente al palacio, puedes ver la iglesia de
San Nicolás con una portada románica de transición, y en su parte
posterior se abre una pequeña plaza donde se ubica la Casa de las Dos
Torres.
Del siglo XIII, se trata del palacio más antiguo de Plasencia, con
portada románica y fachada neogótica, y en el mismo se alojó Fernando el
Católico.
Parador Nacional de Plasencia
Al fondo de la plaza de San Nicolás se encuentra el edificio del antiguo
Convento de San Vicente Ferrer, sede actual del Parador Nacional de
Plasencia.
Claustro del Parador nacional de Plasencia
Fue construido por los Señores de Zúñiga en el siglo XV, y para ello
derribaron una zona del antiguo Barrio Judío, cuya comunidad fue
trasladada a casas situadas en las calles aledañas a la actual plaza
Mayor.
Cuando paseas por esas calles puedes ver placas que te indican el nombre
del judío propietario de la casa que había en un determinado lugar.
En este convento de dominicos, por lo que también era conocido como
Santo Domingo, destaca un bonito claustro renacentista o la antigua
sacristía que se decora con azulejos de Talavera.
Sin duda el de Plasencia es uno de los mejores paradores desde el punto
de vista de su interés arquitectónico.
Además de los indicados, durante tu visita o estancia en el puedes ver
muy interesantes rincones, como la escalera al aire de la cafetería, una
gran obra arquitectónica, o comer en el antiguo receptorio.
Finalmente, quizás te sorprenda saber que en Plasencia hay un acueducto.
El Acueducto de San Antón fue construido a mediados del siglo XVI para suministrar a la ciudad del agua de las sierras cercanas.
La convivencia de los judíos y cristianos permite seguir los restos de
los hebreos placentinos que supone una buena parte de la riqueza
monumental de la ciudad amurallada.
10. para Comer en Plasencia
Casa Tomás
Avenida SALAMANCA, 12 BAJO;LOC 1,
10600 Plasencia España
+34 927 41 90 51
Parada de La Reina
Calle Tornavacas, 2 En frente del Parque la Isla, en la misma estación
de autobuses .,
10600 Plasencia España
+34 927 42 50 77
Restaurante Succo
Calle Vidrieras 7,
10600 Plasencia España
+34 927 41 29 32
y algo mas economicos
Restaurante Ático
Calle Picos de Europa,1,
10600 Plasencia España
+34 927 77 12 40
La Casuca
Avenida de la Vera 23 CP 10600,
10600 Plasencia España
+34 927 42 40 03
Desde Plasencia , una vez comidos y descansados nos encaminamos hacia
11. Coria
Desde Plasencia , una vez comidos y descansados nos encaminamos hacia
11. Coria
Coria, Caceres
La ciudad extremeña de Caurium, Coria, es una fundación romana sobre un
núcleo anterior al siglo II a. de E. C. Un sistema defensivo murado,
probablemente de época altoimperial, cierra el altozano sobre el que se
desarrollan las culturas romana, visigoda, musulmana, cristiana y
judía.
De época romana es la Puerta de la Ciudad, recientemente restaurada, en
cuyo emplazamiento nos situamos para iniciar el recorrido cultural por
el universo judío de Coria.
El asentamiento de los judíos en Coria sucede en la época de la
Reconquista cristiana, en los días en que el obispo Arnaldo II lleva a
cabo una importante labor repobladora en la ciudad a finales del siglo
XII, sin descartar otras fechas o civilizaciones anteriores como el
período musulmán.
A principios del siglo XIII la repoblación judía está
consolidándose en Coria. Así, el fuero que otorga el soberano Fernando
III a la ciudad en 1227 recoge una legislación jurídica que regula la
vida de los judíos en el marco de la ciudad.
Es de suponer que la organización interna de la judería de Coria tendría
el mismo funcionamiento que las del resto de Castilla y León. En esta
época, los judíos caurienses constituyen una comunidad religiosa y una
corporación social autóctona separada de la comunidad cristiana y del
concejo urbano. En este sentido, la aljama de Coria funciona como una
institución jurídica y social independiente que aglutina a todos los
judíos de la ciudad.
Dicha institución elabora sus propios estatutos internos basados en las
leyes rabínicas de su tiempo, que sirven a su vez de código civil y
penal de la sociedad con funciones similares a la del municipio
cristiano.
Uno de los capítulos fundamentales de la historia de los judíos de Coria
es el espacio urbano que ocupa la judería desde los primeros días de su
asentamiento en la ciudad. En este punto, las primeras noticias se
remontan a principios del siglo XIV. En 1320-1322 Yom Tov vive en la
actual calle Ancha del Rollo, extramuros de la ciudad, al lado de la
Puerta del Duque.
Yom Tov es propietario de tres casas, una tenería situada junto al río
Alagón, y un viñedo en la carretera del Guijo. Otros judíos son don Mosé
Manchorro, don Abrahán Halliello y don Mosé de Gata. A principios del
siglo XV hay familias judías, como Sentó Abeara, que habitan en las
inmediaciones de la Puerta de la Ciudad.
calle Alabaicin, Coria
En la Puerta de la Ciudad nace Cuatro Calles por cuya vía urbana
continuamos el paseo cultural. En la fachada de la casa número 15
hallamos un escudo labrado con las armas de la Inquisición, que
perteneció a un familiar o comisario del Santo Oficio.
El maestrescuela don Agustín de Camargo y don Bartolomé Muñoz fueron
inquisidores de Coria en el s. XVI, y don Gaspar de Lerín y Bracamonte
en el siglo XVII. Lucas Martín de la Vega fue familiar en el siglo XVII.
Desde Cuatro Calles tomamos la calle Albaicín, el corazón de la judería
de Coria, situada en el distrito parroquial de la iglesia catedral de
Santa María.
Comprende la judería de Coria el espacio geográfico que se extiende
desde la Puerta del Duque -en la actualidad tapiada- hasta la Puerta de
la Ciudad, guarecida por los lienzos de la muralla romana.
En la judería de Coria -Plaza y calle del Albaicín- residen los judíos
Samuel Albelia y su mujer Oruçeti en 1459, Yuçé Leví en 1473, Mosé
Çerfaty el mozo, Yudá de Alba y Gallego en 1491.
Éstos judíos viven en casas de su propiedad en cuya barriada también
habitan y tienen propiedades miembros del estado eclesiástico. Por
tanto, la judería de Coria es un espacio urbano abierto compartido por
judíos y cristianos.
Calle Albaicin, Coria
Al lado de la judería hallamos la Plaza Mayor, residencia de Samuel Leví
en 1401, Jacob Arrueste, que vive en la «casa del castillo» en 1438, y
Çerfaty Escudero en 1481. Éstos judíos viven en casas de alquiler
propiedad del clero catedralicio.
Posiblemente en la judería de la calle Albaicín, o quizá en la Plaza
Mayor, habitan Israel Saulí, Samuel Abemele, rabí Menahén, Jacob
Arrobas, Abrahán Arruestre, Mosé Arruestre y Samuel Arrueste, don Mosé
Centeno, Abrahán Dono, entre otros judíos.
En la comunidad judía se desarrollan las actividades laborales básicas
para atender sus necesidades públicas y privadas.
Entre las profesiones desempeñadas por los judíos de Coria
conocemos los oficios del tornero Yom Tov, el platero Samuel Leví, el
sastre converso Rodrigo Álvarez, los arrendadores y recaudadores de
impuestos de la corona, nobleza e iglesia Jacob Arrobas, Mosé Abendino,
Israel Saulí, Yuçé Leví y Vidales Cohén.
Plaza del Albaicin, Coria
Entre los años de 1473 y 1478 Jacob Arrobas desempeña una labor
fundamental en la contratación demateriales de construcción y otros
asuntos financieros y administrativos relacionados con el castillo de
los duques de Alba, situado al pie de la Puerta de San Francisco o del
Rollo, cuya obra dirige el cantero Juan Carrera.
Los judíos de Coria tienen una serie de instituciones comunitarias
necesarias para desarrollar sin problemas su vida en el judaísmo.
Encontramos el cementerio u «onsario de los judíos» extramuros de la
ciudad en las inmediaciones del ejido comunal, saliendo por la Puerta
del Carmen en dirección al arrabal del mismo nombre.
Desde la fecha de 1464 la aljama hebrea de Coria recauda los impuestos
fiscales de los judíos que habitan en Villanueva de la Sierra y Santa
Cruz de Paniagua, cilleros del obispo de Coria.
Lateral de la Sinagoga desde la c/ de Alonso Díaz
No debían faltar en la judería de Coria otras dependencias comunitaria
como la carnicería, que expide carne kosher, alimento apto para el
consumo de acuerdo con los preceptos religiosos del judaísmo, la
panadería, una cofradía o sociedad de beneficencia a imitación de las
cristianas, el tribunal rabínico (en hebreo, bet-dín), que podría
situarse en la sinagoga, así como la escuela religiosa para los niños,
etc.
Desde la Plaza Mayor tomamos por la calle Toril siguiendo el edificio
del Museo de la Cárcel Real, visita obligada para el conocimiento de la
historia y costumbres de la ciudad. Las colecciones de Arqueología e
Historia recogen el legado histórico y social de la ciudad.
A espaldas del Museo se extiende la recoleta Plazuela de San Juan,
presidido por el olivo de la paz, en cuyo espacio debió existir un
pequeño templo visigodo, uno de cuyos capiteles puede contemplarse en el
Museo.
Estamos en la Plazuela de San Juan. En la casa número 2 encontramos la
sinagoga cuyo edificio era propiedad de la mesa capitular al menos desde
1470. ¿Qué aspecto presenta la sinagoga? En las Actas Capitulares del
Archivo de la Catedral de Coria encontramos una referencia específica
sobre «las casas que solían ser synoga con su corral y oliveras y pozo».
A las dependencias de la sinagoga se accede por una puerta
principal que comunica con un patio interior descubierto (en el que
crecen naranjos en 1661), en el cual hay un pozo tapiado en la
actualidad. A espaldas de la vivienda se sitúa un corral de pequeñas
dimensiones en el que crecen varios olivos.
Sobre las dimensiones, dependencias y uso del edificio sinagogal sabemos
que a mediados del siglo XVIII se compone de «dos pisos con su corral,
cavalleriza, pajar y bodega. Tiene de frentte diez y seis varas y de
fondo veintte y quatro».
Al lado de la sinagoga se encuentra «el bañadero de los judíos» o baño
ritual (en hebreo, micvé). El baño ritual hunde sus raíces en el
cumplimiento de determinados preceptos bíblicos relacionados con la
purificación ritual e higiene de la mujer y del hombre, la menstruación,
el embarazo, las relaciones sexuales, el contacto con los cadáveres.
Para purificarse es preceptivo realizar el ritual de inmersión en una
pequeña piscina o micvé, que generalmente se encuentra al lado de la
sinagoga o en una sala subterránea situada debajo de un corral o jardín
de la casa.
Jacob Arrovas trabajó en el castillo del duque de Alba en 1477
En el patio interior de la sinagoga de Coria encontramos un pozo tapiado
que posiblemente tenía la función de suministrar agua a la piscina
ritual judía.
Localizamos otros dos aljibes en el jardín de la vivienda colindante, lo
que puede servirnos para trazar una línea demarcatoria que indice el
curso de la corriente de las aguas hacia «el bañadero de los
judíos».
El micvé de la sinagoga de Coria está en una zona subterránea, hoy
tapiada, a la que se accede desde el edificio sinagogal.
En 1847 Pascual Madoz hace una breve descripción del «bañadero judío»
que refiere con estas palabras: «tiene [la sinagoga] una sala
subterránea con una fuente de agua común bastante derruida y algunas
otras casi arruinadas y se dice ser el edificio donde tenía la sinagoga
sus reuniones».
Otro ilustre escritor que visita Coria en 1854 recoge sus impresiones en
el libro Viage por España anotando: «consérvase en ella [la sinagoga]
una sala subterránea con una fuente en el centro y algunas otras aunque
muy destruidas. Aquí se reunían para ejercer su culto los israelitas
caurienses, que ascendían el año de 1474 a doscientos treinta
[individuos]».
Con la proclamación del edicto expulsorio en 1492 toman el camino del
exilio portugués los judíos caurienses Mosé Çerfaty, Yuçé Leví, Gallego,
Yudá de Alba y su mujer, éste último se convierte al cristianismo en
1497 con el nombre de Diego González de Alba.
La ciudad de Coria, mestizaje de culturas, no es ajena a la problemática
de los criptojudíos (cristianos nuevos que practican en secreto la
religión de Moisés). El cristiano nuevo Rodrigo Álvarez, de profesión
sastre, es condenado por la Inquisición de Llerena posiblemente acusado
del delito de judaísmo en una fecha anterior a 1504.
11. y para comer en Coria
El Bobo de Coria
Calle MONJAS, 6 LOCAL,
10800 Coria España
+34 927 50 07 95
Casa Maxi
Calle Cruz de Piedra 1,
10800 Coria España
+34 927 50 19 95
Restaurante Izarra
Calle del Valle del Jerte 28 Poligono Industrial Los Rosales,
10800 Coria España
+34 927 50 01 89
No podemos desaprovechar el paso cercano , por lo que es obligado visitar esta joya de la Naturaleza
12. Parque Nacional de Monfrague
El Parque es de entrada libre y gratuita, abierto todos los días del año
las 24 horas, la única condición es no salirse de las zonas y senderos
habilitados para el visitante.
Usar los aparcamientos, no ensuciar y no dar de comer a los animales.
Recomendamos tener un especial cuidado con la contaminación acústica,
tanto con los vehículos como en los paseos a pie, no chillar ayuda a
conservar un ambiente óptimo para la fauna así como para los demás
visitantes.
Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados.
Informamos de alojamientos en los pueblos del Parque, que mejor se
adapten a sus necesidades así como las ciudades cercanas con un gran
patrimonio histórico-artístico para conocer.
La mayor y mejor conservada extensión de monte mediterráneo del mundo.
Entre las sierras bravas de los valles del Tajo y el Tiétar hay un
sinfín de roquedos, encinares, bosque y matorral mediterráneo además de
embalses y arroyos que conforman un paisaje típicamente ibérico que hace
posible la existencia de tan variada fauna y flora.
Desde el Salto del Gitano puedes observar cómodamente las cigüeñas
negras, buitres, búho real, alimoches y águilas imperiales, entre otras
muchas aves que anidan en los árboles y acantilados.
Visita obligada es contemplar las increibles vistas panorámicas desde lo
alto de la torre del castillo, donde la princesa árabe Noeima fue
condenada a vagar eternamente por enamorarse de un apuesto cristiano.
Mas allá de la leyenda romántica, esta Sierra de las Corchuelas atesora en una cueva, cerrada hoy con una verja, un bello conjunto de pinturas rupestres esquemáticas de la edad del bronce que representan a los habitantes de la zona durante sus cacerías hace 5.000 años.
La morfología de este paisaje es consecuencia de la evolución geológica
desde el Neoprotezoico superior, 500 millones de años de historia a lo
largo de los cuales se han sucedido mares someros, formación y erosión
de cuencas sedimentarias, formación de cordilleras y levantamientos
tectónicos.
Destaca la raña, uno de los sedimentos más comunes en la región, algunas
formas erosivas como los "portillos" fluviales, las cuarcitas antiguas y
la gran diversidad de estructuras tectónicas y sedimentarias registradas
en las rocas del Paleozoico.
Y desde aquí, continuamos a nuestra siguiente escala
14. Cáceres
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, de gran belleza monumental y arquitectónica. Su judería mantiene las calles estrechas, las casas encaladas y las hermosas flores de sus balcones.
Cáceres es otra de sus joyas y hoy tenemos el placer de presentaros lo que desde nuestro punto de vista tenemos que hacer en nuestra visita a Cáceres.
“La mayor parte de la judería se arremolina alrededor de la Ermita de San Antón, un templo modesto como modesta debió ser la sinagoga que ocupó ese solar, y como modestas eran las propias entradas a la judería, bien a través de la muralla en la Puerta del Río, bien de callejones extraordinariamente estrechos” He salido de Madrid pronto para poder aprovechar al menos parte de la mañana, y Cáceres me recibe con un sol veraniego radiante e implacable.
La mañana me sirve también para acercarme a la segunda judería cacereña.
Extramuros, al otro lado de la Plaza Mayor y alrededor de una sinagoga que estaba en lo que hoy es la Calle de la Cruz, un nombre muy común para lugares en los que, como en este, desde 1492 quiso borrarse esa parte entonces incómoda del pasado.
En esta segunda judería, el rastro aún es más débil. No en
vano fue en realidad un establecimiento muy provisional tras una
primera expulsión del recinto amurallado, sólo unos años antes de la
expulYuçe Alaçán, Abraham Almale, Yuçe Caçes, el hijo de Beroha que
se llamaba Samuel… unas baldosas en el suelo nos recuerdan el lugar
exacto en el que se encontraban algunas casas de los judíos de
Plasencia, una conexión que viaja más de cinco siglos atrás en el
tiempo, pero que se mantiene justo en ese espacio, en ese metro
concreto de la calle empinada.
Seguro que Yuçe, Abraham y los demás hubieran preferido no tener que partir, pero seguro también que, como aquellas familias que durante siglos han mantenido el recuerdo de Sefarad viviendo a miles de kilómetros, se emocionarían al ver que su antigua casa y ellos mismos todavía son recordados.
Caminar por su judería vieja supone ver casas encaladas adosadas a la muralla adornadas con flores y con chimeneas de piedra, multitud de rincones con encanto o el jardín del Olivar de la Judería.
En Cáceres surgió además la judería nueva con la calle de la Cruz como eje principal y cuya sinagoga se situaba donde hoy está el Palacio de la Isla.
En 1492, con el reinado de los Reyes Católicos, se obliga a todos
aquellos que se negaran a tomar las aguas del bautismo como
cristianos, tuvieron que abandonar la ciudad. Muchos de ellos salieron
de Cáceres hacia el país vecino.
Juderia de Cáceres
Que ver en Caceres
Plaza Mayor de Cáceres
Por cierto, el arco de la Estrella y la torre de Bujaco aparecen en la
serie Juego de Tronos.
En el momento que la visitamos estaba bajo reforma, pero se podia observar su nave principal tras subir por una estrechísima escalera de caracol. También el acceso a las dos torres estaba abierta, siendo la torre de la derecha la que tenia mejores vistas.
Iglesia de San Mateo
Se ubica muy cerca de la Torre de las Cigüeñas y el museo de Cáceres.
Iglesia de San Mateo, Cáceres
Su fachada se compone de una puerta con largas dovelas en arco de
medio punto, y sobre ésta, una ventana en arco conopial flanqueada por
dos escudos con las armas de Ovando y Mogollón, todo ello enmarcado
por un alfiz quebrado, con dos ventanas geminadas de arcos túmidos y
mainel en mármol gris.
La casa de los Cáceres-Ovando hospeda un museo gratuito de temática militar.
Hay diferentes tipos de armas, insignias y banderas, así como otro tipo de utensilios.
La torre está cerrada al público y solo se abre en fechas muy específicas.
En el edificio principal tenemos una de las joyas de la ciudad de Cáceres, su aljibe. Este aun tiene agua tras cientos de años sin usar.
Conserva la arquitectura propia del barrio judío y se encuentra en la misma calle de acceso que la torre de los Pozos.
Lo que sí parece seguro, ya que así se interpreta de la lectura del
Fuero de Cáceres de 1229, es que durante la larga dominación musulmana
de la ciudad denominada entonces Hizn Qazris, los hebreos mantuvieron
una presencia, incluso cierta relevancia, en la sociedad cacereña.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, de gran belleza monumental y arquitectónica. Su judería mantiene las calles estrechas, las casas encaladas y las hermosas flores de sus balcones.
Cáceres es otra de sus joyas y hoy tenemos el placer de presentaros lo que desde nuestro punto de vista tenemos que hacer en nuestra visita a Cáceres.
“La mayor parte de la judería se arremolina alrededor de la Ermita de San Antón, un templo modesto como modesta debió ser la sinagoga que ocupó ese solar, y como modestas eran las propias entradas a la judería, bien a través de la muralla en la Puerta del Río, bien de callejones extraordinariamente estrechos” He salido de Madrid pronto para poder aprovechar al menos parte de la mañana, y Cáceres me recibe con un sol veraniego radiante e implacable.
La mañana me sirve también para acercarme a la segunda judería cacereña.
Extramuros, al otro lado de la Plaza Mayor y alrededor de una sinagoga que estaba en lo que hoy es la Calle de la Cruz, un nombre muy común para lugares en los que, como en este, desde 1492 quiso borrarse esa parte entonces incómoda del pasado.
En esta segunda judería, el rastro aún es más débil. No en
vano fue en realidad un establecimiento muy provisional tras una
primera expulsión del recinto amurallado, sólo unos años antes de la
expulYuçe Alaçán, Abraham Almale, Yuçe Caçes, el hijo de Beroha que
se llamaba Samuel… unas baldosas en el suelo nos recuerdan el lugar
exacto en el que se encontraban algunas casas de los judíos de
Plasencia, una conexión que viaja más de cinco siglos atrás en el
tiempo, pero que se mantiene justo en ese espacio, en ese metro
concreto de la calle empinada.Seguro que Yuçe, Abraham y los demás hubieran preferido no tener que partir, pero seguro también que, como aquellas familias que durante siglos han mantenido el recuerdo de Sefarad viviendo a miles de kilómetros, se emocionarían al ver que su antigua casa y ellos mismos todavía son recordados.
Caminar por su judería vieja supone ver casas encaladas adosadas a la muralla adornadas con flores y con chimeneas de piedra, multitud de rincones con encanto o el jardín del Olivar de la Judería.
En Cáceres surgió además la judería nueva con la calle de la Cruz como eje principal y cuya sinagoga se situaba donde hoy está el Palacio de la Isla.
El Fuero de Cáceres fue ratificado en 1231 por Fernando III el Santo,
donde animaba a los judíos, moros y cristianos a habitar la ciudad
recién reconquistada. Judíos y cristianos vivían físicamente
separados, pero además no se les permitía la unión en matrimonio mixto
ni la relación entre personas de distintas creencias.
Con Enrique II, comenzaba un periodo de inestabilidad para las
comunidades judías, de lo que Cáceres se benefició en el aspecto
demográfico, ya que todos los judíos huían al norte de Extremadura.
En 1492, con el reinado de los Reyes Católicos, se obliga a todos
aquellos que se negaran a tomar las aguas del bautismo como
cristianos, tuvieron que abandonar la ciudad. Muchos de ellos salieron
de Cáceres hacia el país vecino.Juderia de Cáceres
Recorro una vez más el Cáceres viejo que se esconde tras la muralla,
monumental, impresionante; no hay calleja que no sea bella, no hay
rincón que no merezca una fotografía. Para mi sorpresa, al calor del
mediodía, puedo subir y bajar las cuestas prácticamente en soledad,
un raro privilegio en este mundo en el que, afortunadamente, viajar
ha dejado de ser un lujo para unos pocos.
Aunque vivían judíos en otras partes de Cáceres –por ejemplo, en la
zona de las escaleras que hoy en día llevan al Arco de la Estrella-
la mayor parte de la judería se arremolina alrededor de la Ermita de
San Antón, un templo modesto como modesta debió ser la sinagoga que
ocupó ese solar, y como modestas eran las propias entradas a la
judería, bien a través de la muralla en la Puerta del Río, bien de
callejones extraordinariamente estrechos, como el de Don Álvaro, por
el que el viajero aún puede intuir el ir y venir de aquellos
cacereños de familias judías que se habían instalado en laparte más
pobre y lejana del recinto amurallado, que vivían en las casas más
pequeñas, que se diría que preferían no ser vistos.
Cuando cae el sol vuelvo a la Cáceres monumental y a la Cáceres que
fue judía y que, a la luz tenue de las farolas, parecen aún más
lejanas, más antiguas, más irreales, pese a la realidad
incontestable de las calles, los palacios y las casas.
Si hay un momento en el que el viajero puede acercarse espiritualmente, o mentalmente, o con la imaginación a aquel pasado, es por la noche, entre las sombras El barrio de San Antón es completamente distinto al resto del Cáceres monumental: la piedra vista ha sido sustituida por la cal; los palacios han dejado paso a casas mucho más modestas, casi todas de una planta y, como mucho, de dos; las calles son aún más empinadas y las cuestas no tienen más remedio que convertirse en escaleras recónditas y en curva…
Si hay un momento en el que el viajero puede acercarse espiritualmente, o mentalmente, o con la imaginación a aquel pasado, es por la noche, entre las sombras El barrio de San Antón es completamente distinto al resto del Cáceres monumental: la piedra vista ha sido sustituida por la cal; los palacios han dejado paso a casas mucho más modestas, casi todas de una planta y, como mucho, de dos; las calles son aún más empinadas y las cuestas no tienen más remedio que convertirse en escaleras recónditas y en curva…
Que ver en Caceres
Plaza Mayor de Cáceres
Es muy probable que lo primero que visitemos sea la plaza Mayor de
Cáceres. En este lugar se aglutinan hoteles y restaurantes, por tanto la
mayoría de turistas se alojan por aquí.
No obstante, dentro de la muralla hay opciones de alojamiento, mucho más costosas y con la contra de tener muchas complicaciones para aparcar.
No obstante, dentro de la muralla hay opciones de alojamiento, mucho más costosas y con la contra de tener muchas complicaciones para aparcar.
La Plaza Mayor es el tradicional punto de reunión de los cacereños. A lo
largo de la historia, ha tenido distintos usos y denominaciones: plaza
de la feria, del mercado…, en muchas ocasiones se utilizó como coso
taurino o para celebrar torneos; desfiles militares y procesiones de
Semana Santa han transcurrido por ella.
Está rodeada de soportales y la preside el Ayuntamiento construido en
1869 por Ignacio María de Michelena. En ella se pueden contemplar
monumentos tan emblemáticos como la Torre de la Hierba, la de los
Púlpitos y sobre todo la Torre de Bujaco junto a la Ermita de la Paz.
Arco de la Estrella
El acceso por excelencia al casco histórico de Cáceres. Se accede por
unas largas escaleras o por una rampa en su extremo derecho. El arco
data del siglo XV y su nombre viene de la virgen de la Estrella, imagen
que podemos ver en su parte posterior.
Arco de la Estrella, Cáceres
El Arco de la Estrella, entrada tradicional a la Ciudad Monumental
de Cáceres, vino a sustituir a la Puerta Nueva construcción del
siglo XV. Une la Plaza Mayor con la Plaza de Santa María ambas
centros neurálgicos de la ciudad durante siglos.
De estilo barroco, fue construido por Manuel de Larra Churriguera en
el siglo XVIII sobre una construcción del siglo XV, es un arco
rebajado de gran amplitud y en esviaje, hecho de esta forma para
facilitar el paso de los carruajes a la Ciudad Monumental.
Está construido mediante perforación de la muralla, que
conserva su almenaje. En la parte posterior hay un templete en el
que está la estatua de la Virgen de la Estrella que le da el nombre
al arco.
Está considerado como la puerta más importante de la Ciudad
Monumental, ya que fue el lugar elegido por la Reina Católica para
jurar los Fueros y privilegios en 1477, también en este mismo arco
juró los Fueros a la ciudad el rey Fernando “El Católico” en 1479.
También recibe el nombre de Puerta Nueva, por ser la última puerta
construida en la muralla.
Recomendaciones: A esta imagen se confiaban los viajeros cuando
salían de la ciudad y a ella agradecían la vuelta.
Torre de Bujaco
Esta torre tiene las mejores vistas de la plaza Mayor y nos permite
caminar unos 50 metros por lo alto de la muralla, llegando incluso hasta
la torre del Horno. Su base está construida sobre sillares romanos.
Torre de Bujaco, Cáceres
La Torre de Bujaco es la más importante de la ciudad y uno de los
símbolos de Cáceres. También se la conoce con el nombre de Torre Nueva.
Es de estilo árabe, construida en el siglo XII, sobre sillares romanos.
Tiene planta cuadrada, con dos matacanes laterales y uno frontal, este
último de estilo renacentista, añadido a la torre en el siglo XVIII. Su
altura aproximada es 25 metros con remate de almenas.
Se llama de Bujaco por corrupción del nombre del Califa Abú-Ya’qub,
cuyas tropas conquistaron la ciudad el 10 de marzo de 1173, después de
seis meses de asedio. Se llamó también Torre del Reloj porque desde
finales del siglo XVI a finales del siglo XVIII tuvo instalado un reloj
que servía de orientación temporal a quienes habitaban la plaza pública
y se dedicaban al comercio. Este reloj fue trasladado a la Iglesia de
San Mateo, donde se puede ver actualmente.
La Torre de Bujaco alberga un meritorio centro de interpretación sobre
el pasado de la ciudad, al tiempo que brinda unas fantásticas vistas
desde su mirador.
Desde la torre se nos permite tener unas vistas de la Casa de los
Toledo-Moctezuma así como del Palacio Episcopal.
Al igual que el arco de la Estrella, formó parte del escenario de la
serie Juego de Tronos.
Cuanto cuesta?
2.5€ o 3€ si compramos la entrada conjunto con la torre de los Pozos.
Horario
En invierno de 10.00-14.00 y 16.30-19.30 h.
En verano de 10.00-14.00 y 17.30-20.30 h.
Torre de la Yerba
A un lado del ayuntamiento se encuentra la torre de la Yerba, en la
pequeña plaza de las Piñuelas. Desde allí hay un acceso al casco
histórico y posee buenas vistas de la muralla.
Es una construcción de orígen árabe y levantada sobre sillares
romanos. Se encuentra próxima al Foro de los Balbos y a la misma Plaza
Mayor.
Torre de la Yerba, Cáceres
Como sus compañeras comparte una planta cuadrada y se alza dentro del
cerco defensivo de ciudad monumental de Cáceres. Es conocida como una
torre albarrana (aquellas que sirven para la defensas y también como
atalaya). Fue una de la últimas construcciones cuando Cáceres estuvo
en poder musulmán y data del siglo XII.
Concatedral de Santa María y museo Catedralicio
Una de las iglesias mas importantes de la ciudad con una nave gótica muy
buen cuidada. Esta se puede visitar casi al completo, desde la nave
principal, pasando por varias capillas, un museo e incluso la torre de
la iglesia.
Concatedral de Santa María, Cáceres
Le fue otorgada la categoría de concatedral en 1957, compartiendo sede
episcopal con la catedral de Coria.
Fue construida entre los siglos XV al XVI sobre una obra anterior.
Las portadas siguen modelos góticos y en la del Evangelio destaca un
pilar con ménsula sosteniendo la Virgen. La torre es de tres cuerpos, el
central tiene un medallón con jarrón de azucenas, símbolo de la
Virgen.
El interior es de planta rectangular de tres naves, con arcos apuntados
y bóvedas de crucería. Destaca su retablo, del siglo XVI, de cedro y
pino sin policromar dedicado a la Asunción de la Virgen, realizado por
Roque Balduque y Guillén Ferrant.
También hay que destacar la capilla de los Carvajal, con un retablo
barroco con San Miguel Arcángel, y la capilla del Cristo Negro, cuya
imagen es la protagonista de una de las procesiones más importantes de
la Semana Santa Cacereña.
En el exterior, en la esquina vemos la escultura de San Pedro de
Alcántara, obra del extremeño Enrique Pérez Comendador, tiene fama de
atraer la suerte si le tocan los dedos de los pies, de ahí su brillo.
En el banco esculpido en la portada principal se reunía antiguamente el
Concejo Municipal.
De camino a la torre de la iglesia, se puede observar la nave principal
desde un punto mas alto. Los últimos tramos de escaleras para acceder a
la torre son estrechos y hay que andar con precaución.
Cuanto cuesta?
4€ por persona. Se entrega audio guía.
Horario
De 10:00 a 19:00. Domingos cierra de 12:30 a 14:00.
Palacio y Torre de Carvajal
Es un palacio del siglo XV de estilo gótico que cuenta con un bello
jardín y una higuera con varios cientos de años. Está aún produce higos
no comestibles al estar tratada con algún producto químico.
Palacio y Torre de Carvajal, Cáceres
Data del siglo XV y se levanta junto a la Concatedral de Santa María.
La fachada principal es de sillería granítica y destaca su portada en
arco de medio punto. Sobre ella se encuentra el escudo de la familia
Carvajal.
De esquina y sobre el lado izquierdo del edificio, nos podemos
encontrar con una serie de ventanales sin ningún decoro artístico a
destacar. Anexo al palacio se levanta una torre redonda, que se
especula que es de origen árabe, de hecho, es el primer elemento que
se construye en el del Palacio en siglo XIV, sobre otra torre
preexistente.
Este palacio debe su nombre al linaje de los Carvajal, que llegó a la
ciudad en el siglo XV procedente de Plasencia. También es conocido
como “la casa quemada”, debido a un incendio que tuvo lugar en el
siglo XIX.
En la actualidad se utiliza como sede del Patronato de turismo y la
artesanía de Cáceres, además de ser el lugar donde se sitúa el centro
de interpretación de la provincia. Además, es de destacar, que se
pueden visitar sus dependencias interiores, así como el patio y el
jardín, donde se mantiene una gigantesca higuera de 300 y 400 años de
antigüedad.
Cuanto cuesta?
Es gratuito.
Horario
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:45
Sábados de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 19:45
Domingos de 10:00 a 13:45
Palacio de los Golfines de Abajo
De camino a la iglesia de San Francisco Javier nos cruzaremos con varios
palacios como el de los Golfines de Abajo, el palacio de la Diputación
Provincial y el palacio de los Golfin-Roco. Antiguas familias
cacereñas.
Fue construido por la rama de los Golfín que se instaló en la ciudad
inmediatamente tras su reconquista.
Alonso Golfín, hijo de Pero Alonso Golfín, defensor de la causa de
Enrique IV, logró que los Reyes Católicos otorgaran a su favor
una licencia para fundar un mayorazgo en beneficio de su hijo,
Sancho Paredes, que facultaba a éste para instituir otro con sus bienes
propios y acrecer a los de su padre. Con el paso del tiempo sucedió un
inmenso mayorazgo integrado por rentas y posesiones enteras.
Vinculada al mayorazgo de los Golfines se hallaba la casa solariega
llamada de los Golfines de Abajo. Las obras se acometieron en dos fases:
la primera corresponde al inicio de la construcción, hacia 1510 o 1511,
sobre el mismo asentamiento de la casa paterna. La segunda fase apunta
hacia su regreso a la ciudad.
La fachada principal se conforma mediante un cuerpo central
de sillería y dos torres laterales. La ventana superior es de
estilo gótico y bajo el alféizar de la ventana se ha
situado el escudo de los Golfines, que sostienen dos angelitos desnudos
e inclinados hacia atrás.
Debajo de la ventana, el escudo de los Golfines sujetado por dos ángeles
y un láureo con la inscripción “Fer de Fer”, esto nos da a entender que
este palacio fue el lugar elegido por los Reyes Católicos para alojarse
cuando visitaron Cáceres en 1480.
En el edificio se aprecian dos estilos diferenciados: la casa-fortaleza
del siglo XV y el gusto humanista del siglo XVI.
Es el palacio más grande de la Ciudad Monumental, ya que ocupó el
espacio de casi una veintena de casas. Posee una de las fachadas más
hermosas de Cáceres, uniendo diferentes estilos arquitectónicos: gótico,
renacentista y plateresco.
Alfiz, ventanas geminadas, escudos, cartelas, medallones al gusto
clásico y un remate de grifos afrontados, similar al del Palacio de
Monterrey de Salamanca, han hecho de este edificio uno de los más
significativos y reproducido en múltiples soportes (pintura, fotografía,
películas…).
En la fachada principal observamos una ventana gemela de arco de medio
punto y mainel de mármol, con capitel jónico, y sobre él, el escudo de
los Reyes Católicos.
Iglesia de San Francisco Javier
La iglesia mas alta de la ciudad y quizás la que mas choca a la vista al
tener dos altísimas torres blancas a diferencia del resto de iglesias
del casco histórico.
Iglesia de San Francisco Javier, Cáceres
Conocida también como iglesia de la Preciosa Sangre, es un templo
cacereño de la ciudad monumental.
Iglesia jesuita de estilo barroco construida en el
siglo xviii, se levantó, junto al convento anejo, con la fortuna de un
jesuita de la familia Figueroa, por ser éste el último eslabón de
un mayorazgo que se extinguía. Las obras comenzaron en 1698
y concluyeron en 1755.
En el momento que la visitamos estaba bajo reforma, pero se podia observar su nave principal tras subir por una estrechísima escalera de caracol. También el acceso a las dos torres estaba abierta, siendo la torre de la derecha la que tenia mejores vistas.
La iglesia está emplazada en la
Plaza de San Jorge.
Probablemente el lugar mas concurrido de todo el casco antiguo de Cáceres, dado que comunica la concatedral con el museo de la ciudad.
Plaza de San Jorge.
Probablemente el lugar mas concurrido de todo el casco antiguo de Cáceres, dado que comunica la concatedral con el museo de la ciudad.
Plaza de San Jorge, Cáceres
Cuento cuesta?
Cuento cuesta?
1€ el acceso a las dos torres y la iglesia.
Horario
10:00-14:00h y de 16:30-19:30h.
Iglesia de San Mateo
En 1345 en ella se fundó la cofradía de Ntra. Sra. del Salor, formada
por caballeros y escuderos para su defensa.
Esta iglesia comenzada en el siglo XVI, se alza sobre un solar ocupado
siglos atrás por una mezquita árabe, primero, y otra iglesia
cristiana, después.
Se ubica muy cerca de la Torre de las Cigüeñas y el museo de Cáceres.
Iglesia de San Mateo, Cáceres
En la fachada principal podemos ver una portada de estilo plateresco,
decorada por columnas a sus laterales, que culminan en la imagen de
unos angelitos, atribuidos a Guillén de Ferrant (1546).
Justamente encima del portón podemos encontrarnos un par de medallones
que representan a San Pedro y San Pablo, continuado por un friso de
motivos vegetales.
Casa de los Caceres-Ovando o Torre de las Cigüeñas
Popularmente conocido como "Palacio de las Cigüeñas", fue ordenada su
edificación en el siglo XV por D. Diego de Cáceres Ovando.
Destaca la torre por su gran altura.
Es de planta cuadrada, con sillares graníticos en los ángulos y cuerpo
superior saliente sujeto por ménsulas y coronado por almenas.
Casa de los Caceres-Ovando o Torre de las Cigüeñas, Cáceres
Casa de los Caceres-Ovando o Torre de las Cigüeñas, Cáceres
Es la única torre que no sufrió el desmochamiento ordenado por la
Reina Isabel la Católica.
En su interior tiene un patio flanqueado por cuatro galerías con
columnas con arcos rebajados en planta baja y geminados con clave
colgante en la parte superior.
De este patio sale una escalera, que da acceso a la torre y que se
abre en abanico alrededor de una pilastra gótica.
Hoy es sede de la Comandancia Militar de Cáceres.
La casa de los Cáceres-Ovando hospeda un museo gratuito de temática militar.
Hay diferentes tipos de armas, insignias y banderas, así como otro tipo de utensilios.
La torre está cerrada al público y solo se abre en fechas muy específicas.
Museo de Cáceres
Probablemente el mejor museo de la ciudad. Se exponen piezas históricas
de Cáceres, desde tiempos prehistóricos, romanos, árabes, …, etc.
Es grande y está dividido en dos edificios, donde uno de ellos es usado para exposiciones temporales.
Es grande y está dividido en dos edificios, donde uno de ellos es usado para exposiciones temporales.
Se aloja en dos edificios históricos del Casco Antiguo de
Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Casa de Las Veletas alberga las Secciones de Arqueología y Etnografía; se trata de
un edificio cuyo aspecto actual tiene su origen en las obras
realizadas en 1600 por su propietario Don Lorenzo de Ulloa y Torres en
un solar que tal vez pudo haber sido ocupado por el desaparecido
Alcázar musulmán.
La colección de Bellas Artes se puede contemplar en la Casa de Los Caballos, que fue una caballeriza y posteriormente vivienda hasta su
conversión en espacio museístico; objeto de una reciente
rehabilitación, fue abierta al público en 1992.
En el edificio principal tenemos una de las joyas de la ciudad de Cáceres, su aljibe. Este aun tiene agua tras cientos de años sin usar.
Cuanto cuesta?
Es gratuito y posee baños.
Horario
Lunes cerrado.
Martes a Viernes de 9.30 a 14.30 h y de 16.00 a 20.00h.
Sábados: 10.00-14.30h y 16.00-20.00h.
Domingos de 10.00-15.00h.
Ermita de San Antonio y Barrio Judio
Construida en el siglo XV por iniciativa de la familia Golfín en el
lugar que ocupaba la Sinagoga de la Judería Vieja.
Se trata de una pequeña ermita de una sola nave y con un retablo en
el ábside donde se veneran las imágenes de San Antonio de Padua, San
Juan Bautista y la Sagrada Familia; en el remate, a San Miguel
Arcángel.
Ermita de San Antonio
Conserva la arquitectura propia del barrio judío y se encuentra en la misma calle de acceso que la torre de los Pozos.
La belleza y el tipismo de la Judería Vieja de Cáceres, con sus calles
estrechas, sus casas encaladas y luminosas y las flores en sus
ventanas o en los balcones, sólo es comparable con la nobleza
monumental de esta ciudad milenaria: todo un símbolo del arrimo que
buscaron siempre las aljamas protectoras de los reyes o de los grandes
señores.
Se desconoce la fecha exacta en la que los judíos se asientan en
Cáceres ya que no poseemos fuentes, ni escritas ni arqueológicas, que
afirmen una presencia judía en época romana.
Lo que sí parece seguro, ya que así se interpreta de la lectura del
Fuero de Cáceres de 1229, es que durante la larga dominación musulmana
de la ciudad denominada entonces Hizn Qazris, los hebreos mantuvieron
una presencia, incluso cierta relevancia, en la sociedad cacereña.
Barrio Judio Caceres
La primera documentación sobre esta comunidad pues, se fecha en el
Fuero de Cáceres de 1229, otorgado por Alfonso IX de León, pero caben
pocas dudas sobre la existencia de población hebrea en los siglos de
la dominación musulmana.
El Fuero de Cáceres fue ratificado en 1231 por Fernando III el Santo,
y en él se animaba a los judíos, moros y cristianos a habitar la
ciudad recién reconquistada.
En la confirmación de los derechos y prerrogativas del fuero, el Rey
Santo otorgó a Cáceres facultad para organizar y celebrar una feria a
finales de abril y quince días primeros de mayo, mercado en el que
tanto judíos, como moros y cristianos estaban invitados a participar
como repobladores.
El Fuero, de hecho, dedica ocho capítulos a los judíos que entonces
apenas debían de contar con un centenar largo de vecinos, población
que se debió multiplicar en los dos siglos posteriores.
El Fuero de Cáceres, además, recogía la facultad que tenían los
judíos, gracias a la concesión real, de probar su inocencia jurando
sobre la Torá en la sinagoga.
15. Para comer en Cáceres
16. Valencia de Alcántara
la judería más grande de la provincia de Cáceres
Atrio Restaurante
Plaza San Mateo 1,
10003 Cáceres, España
+34 927 24 29 28
B-nomio Restaurante
Madre Isabel Larranaga, S/N | Zona El Rodeo,
0002 Cáceres, España
+34 927 24 08 40
De precio mas moderado
Sibuya Urban Sushi Bar
San Pedro de Alcántara, 16,
10001 Cáceres, España
+34 927 46 73 27
La esencia extremeña
Calle Alzapiernas, 1 | Alzapiernas n 1,
10004 Cáceres, España
+34 622 52 08 67
Tapería La Tía Tula
Camino Llano, 4 | Camino Llano, 4,
10002 Cáceres, España
+34 927 03 44 60
y desde Cáceres nos encaminamos hacia
y desde Cáceres nos encaminamos hacia
16. Valencia de Alcántara
la judería más grande de la provincia de Cáceres
El municipio de Valencia de Alcántara se encuentra en el límite oeste
de la provincia de Cáceres (se accede a través de la N-521), junto a la
frontera portuguesa.En el noroeste del castillo se conserva un conjunto medieval llamado popularmente el Barrio Judío o el Barrio Gótico.
Se trata de un interesante testimonio sobre el paso de esta cultura por la península ibérica que no te puedes perder. Su origen data de al menos el siglo XIII y en estas casas se ven marcas de cristianización.
En Valencia de Alcántara se celebró la boda de Doña Isabel con el Rey de
Portugal Manuel I en 1497 y este enlace supuso la preocupación de los
vecinos por cristianizarse.
Cada año, Valencia de Alcántara, recrea en sus calles esta Boda
Regia.
De hecho con este enlace, la temida Inquisición llego a estas tierras
como puede observarse en la Piedra de Armas de la calle Bordalo.
La Sinagoga de Valencia de Alcántara
Ya en el cruce de las calles Bórdalo y Gasca, lindando con la calle
Pocito, se sitúa la Sinagoga Medieval. Aparentemente, este edificio (que
data del siglo XIV o XV) no resalta por su religiosidad, pero se ha
comprobado que una de las entradas permitía a los judíos orar frente a
la pared, que está orientada al sudeste, donde estaba colocada el
Arca.
Al lado de esta pared todavía se ven unas rocas que responden a la
tradición judaica de dejar un muro sin remolcar en las sinagogas. La
sala de oración responde a un trazado simple de planta subcuadrangular.
Tiene cuatro columnas en el centro para la Bima (la tarima para el
rabino que oficia la ceremonia). Orientada al noroeste estaba situada la
sala de las mujeres o el vestíbulo.
Sinagoga de Valencia de Alcántara, Cáceres
La Sinagoga de Valencia de Alcántara en Extremadura
La sinagoga responde al modelo típico de construcción de los templos
religiosos sefardíes, que fueron además un lugar de paso para los judíos
que se dirigían a su éxodo portugués en 1492.
Como curiosidad hay que mencionar que esta sinagoga no se reutilizó como iglesia, sino que ha tenido diversos usos como matadero, mesón o carbonería y que por esto se ha rescatado únicamente como sinagoga. Además, se la compara con la Sinagoga de Tomar en Portugal.
Como curiosidad hay que mencionar que esta sinagoga no se reutilizó como iglesia, sino que ha tenido diversos usos como matadero, mesón o carbonería y que por esto se ha rescatado únicamente como sinagoga. Además, se la compara con la Sinagoga de Tomar en Portugal.
Igualmente, hay un término formado por varias fincas en los alrededores
de Valencia al que se denomina ‘La Judería’.Judería de Valencia de Alcántara
Según la tradición local, en esos campos acamparon los judíos mientras esperaban su autorización para pasar al país luso. Se estima que de Valencia de Alcántara hacia Marvão salieron unas 15.000 personas.
Respecto al Barrio Judío de Valencia de Alcántara está formado por 19
callejuelas que responden a la tipología típica de una judería sefardí:
casas estrechas de dos plantas con, en este caso, doscientas portadas
(casi todas ojivales).
Hay que subrayar que este conjunto está considerado Conjunto Histórico
Artístico. Su situación fronteriza hizo que se creará una importante
comunidad judía porque en un momento dado, escapar era fácil. Además,
Valencia está lo suficientemente lejos de grandes villas como para que
no se produjeran grandes altercados, habituales en otras urbes más
grandes.
Dulces tradicionales sefardíes en Valencia de Alcántara
Para concluir, también se puede disfrutar de la cultura sefardí a
través de la gastronomía.
No son pocas las influencias de los judíos en la cocina tradicional
rayana.
Se puede ver en numerosos platos típicos o incluso, las delicias
recogidas en el recetario de Alcántara, el libro base de la famosa
nouvelle Cuisine.
Hervás (Cáceres, Extremadura). Rústica y originalísima, te encantarán
sus tiendas de artesanía y sus casas de arquitectura tradicional con
entramado de adobe y castaño que se conservan desde hace siglos y se
extienden hasta el río Ambroz. Sus calles llevan nombres como los del
Rabilero o la Sinagoga y en julio se celebra la Fiesta de los Conversos,
un momento perfecto para ver a los vecinos vestidos de época o para
probar la gastronomía sefardí.
Plasencia (Cáceres, Extremadura). Su judería de “La Mota” se situaba
donde hoy están el Palacio del Marqués de Mirabal y el Convento de San
Vicente Ferrer. Se sabe que en el siglo XV la aljama placentina rondaba
las 200 familias y que contaban con una gran sinagoga.
En el Berrocal se ubicaba el antiguo cementerio, uno de los pocos españoles que se ha conservado tal y como era su origen. Hoy todavía se pueden ver los restos de más de 200 tumbas excavadas en la roca.
En el Berrocal se ubicaba el antiguo cementerio, uno de los pocos españoles que se ha conservado tal y como era su origen. Hoy todavía se pueden ver los restos de más de 200 tumbas excavadas en la roca.
17. y para comer en Valencia de Alcántara
y como Punto final de nuestra Ruta nos dirigimos hacia
18. Guadalupe
Guadalupe, Cáceres
En Ca Milio
Acena de la borrega,
Valencia de Alcántara España
+34 927 59 90 15
Asador Al-Joleo
C/ Antolina Durán 26 Jola,
10515, Valencia de Alcántara España
+34 642 51 41 37
Restaurante El Convento
Caserío San Pedro de Los Majarretes Hospederia el Convento S.L,
10516, Valencia de Alcántara España
+34 927 58 41 29
y como Punto final de nuestra Ruta nos dirigimos hacia
18. Guadalupe
Al sureste de la provincia de Cáceres, sobre la falda de la Sierra
de Altamira y en un profundo valle de la comarca de Las Villuercas,
se sitúa La Puebla de Guadalupe.
Desde las torres y almenas de su monasterio podemos disfrutar de
este pueblo serrano y de su paisaje colorista. La presencia de los
judíos en Guadalupe, se remonta a los primeros años del siglo XIV,
cuya comunidad forma un pequeño núcleo de población en torno a La
Puebla.
Los conflictos de 1391 y de 1476 marcan el declive del judaísmo
guadalupense con la conversión de numerosas familias al
cristianismo.
Judíos y conversos tienen una destacada participación e
influencia en la economía y sociedad civil en la época, que se
desarrolla en medio de un tenso clima de hostilidades.
Juderia de Guadalupe
Hacia los años de 1480 la población de Guadalupe, tanto
comercial como industrial estaba constituida en su mayoría por
judíos los cuales eran pudientes e influyentes, incluso durante el
priorato de fray Juan de Guadalupe (23.9.1469 a 1475) llegaron a ser
prestamistas del mismo monasterio. Influían en el partido de la
Beltraneja, siendo el partido Isabelino, en el que militaban los
cristianos viejos, que eran los genuinamente nacionales.
El Monasterio a través de fray Rodrigo de Salamanca, fray Alonso de
la Rambla, fray Juan de Avilés y sobre todo, la de fray Diego de
Marchena favorecía a judíos y conversos. Por ello se nombro al P.
Arévalo Inquisidor de Guadalupe, junto con el Dr. D. Francisco
Sánchez de la Fuente, Provisor de Zamora y D. Pedro Sánchez de la
Calancha, los cuales llegaron a Guadalupe en diciembre de 1484,
instruyendo varios procesos, entre ellos el seguido contra fray
Diego de Marchena, quemado vivo el día 2 de agosto en medio de la
plaza, con asistencia de todo el convento, previa degradación
sacerdotal.
Después de varios procesos y ejecuciones, el 3 de diciembre de 1485
salían de Guadalupe los inquisidores, no sin antes haber publicado
un decreto, por el que eran expulsados de la Puebla doscientos
confesos.
Judería de Guadalupe
Los frailes rechazaron al principio los bienes confiscados a los
judíos ofrecidos por los reyes católicos, pero al final los
aceptaron, empleándolos en la obra del Palacio u Hospedería Real,
levantado al suroeste del monasterio, obra comenzada en 1487 bajo
planos y dirección del maestro Juan Guas, y terminada en 1492,
habiéndose gastado la cantidad de 2.073.733 maraveds, de los cuales
1.450.233 eran de los confiscados a los judaizantes.
A principios del siglo XV la detención de un cristiano en Guadalupe,
que había asesinado a un judío fuera de La Puebla, en tierras de
Oropesa, fue causa de disturbios y de cierta revuelta
antisemita.
En 1485 el número aproximado de conversos era de 230 familias (el
19% de la población) que por judaizantes, recibieron la pena del
destierro, en el proceso inquisitorial celebrado en Guadalupe.
Judería de Guadalupe
No tuvo judería propiamente dicha con sinagoga y separación total de
los cristianos. Existen algunos vestigios de una comunidad menor,
pequeña, en la calle Veneno, actualmente Choro Gordo, en la que
vivían algunas familias judías y después conversas.
En el Monasterio de Guadalupe, en la capilla de Santa Ana, existe
un cristo de la Colada, que según cuenta la leyenda o fábula a
finales de 1577 mientras Felipe II se entrevistó en dicha localidad
con el rey de Portugal, un judeo converso, mesonero de profesión,
torturó a un cristo de madera y lo escondió en un cesto de la
colada.
La efigie maltratada destiló un reguero sanguinolento que
descubrieron miembros del ejército real que estaban comiendo en el
mesón. La familia del profanador se dio a la fuga y los valerosos
soldados de la cristiandad depositaron la imagen ultrajada en dicha
capilla.
Lógicamente el principal atractivo de Guadalupe es su monasterio, el
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, desde el punto de vista
histórico, arquitectónico, cultural y religioso. Si a eso sumamos el
atractivo de la localidad (Puebla de Guadalupe) y que forma parte del
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, tendremos todos los ingredientes
necesarios para disfrutar de una visita espectacular.
El Monasterio de Guadalupe
Monasterio de Guadalupe, Cáceres
Se trata de un edificio religioso único, mezcla de estilos gótico,
mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, cuya construcción se ha
desarrollado a lo largo de los siglos XIII al XVIII.
El monasterio es Patrimonio de la Humanidad desde 1993. La Virgen de
Guadalupe es la patrona de Extremadura y en 1928 recibió el título de
Reina de las Españas o de la Hispanidad.
El origen del monasterio está relacionado con la historia de una
imagen de la Virgen escondida por unos monjes alrededor del siglo VIII
durante la invasión árabe.
Siglos más tarde, a finales del siglo XIII, todavía en plena Reconquista, un pastor encuentra la imagen, a la que atribuyen una serie de milagros que llegaron a oídos de Alfonso XI y a mediados del siglo XIV el rey impulsa la construcción de una iglesia.
A partir del siglo XIV la Orden de los Jerónimos se hace cargo de la
iglesia del santuario. Y entre los siglos XIV y XVIII el santuario se
amplia progresivamente.
Además de la belleza y espectacularidad del edificio, el Monasterio de
Guadalupe guarda en su interior numerosos tesoros que vale la pena
visitar:
El Claustro Mudéjar, de finales del siglo XIV
La Sacristía del Monasterio de Guadalupe con los lienzos de Zurbarán
(la 'Capilla Sixtina' extremeña)
En la capilla de San Jerónimo se encuentra la que es considerada una
de las obras más importantes de Zurbarán: La Apoteosis de San Jerónimo
El Museo de Libros Miniados
El Museo de Bordados
El Museo de Esculturas y Pinturas (El Greco, Zurbarán, Goya..)
El Camarín de la Virgen
La Capilla de San José (El Relicario)
Las visitas son guiadas y tienen una duración de una hora
aproximadamente. El precio de las entradas es de unos 5 euros
Horario de visitas al Monasterio de Guadalupe:
De Lunes a Domingo
De 09:30 a 13:00
De 15:30 a 18:30
La Plaza de Santa María de Guadalupe es uno de los lugares más conocidos de Guadalupe, ya que es precisamente donde se encuentra la entrada al Monasterio, y por lo tanto paso obligado para peregrinos y turistas.
En la plaza y sus alrededores encontramos numerosos restaurantes y
bares donde se puede disfrutar de la gastronomía de la zona. Hay que
probar una tapa de morcilla de Guadalupe y unas buenas migas
extremeñas. En la mayoría de los restaurantes podrás encontrar platos
tradicionales de Extremadura, como la caldereta de cordero, así como
guisos y asados de caza.
Tomar un aperitivo en la plaza con las vistas del Monasterio de
Guadalupe no tiene precio.
Casco Antiguo de Guadalupe, Cáceres
El casco antiguo de Guadalupe es muy bonito, sobre todo la
parte del Barrio de Abajo, al que se accede desde la Plaza de Santa
María de Guadalupe por el Arco de Sevilla.
Bajando por la Calle Sevilla nos encontramos con casas con los típicos
soportales de madera y las aceras repletas de macetas. En primavera
son un auténtico espectáculo de color.
La Plazuela de los Tres Chorros (por los chorros de la
fuente que preside la plaza) se encuentra al final de la Calle
Sevilla. Vale la pena pasear tranquilamente por estas calles y
callejas.
Si continuamos por la Calle Eras llegamos al Arco de las Eras
El Arco del Chorro (E) se encuentra a pocos metros de la Plaza
de Santa María de Guadalupe, por la Calle la Cruz.
Rodeando el Monasterio desde la plaza por la Calle Marqués de la
Romana y la Calle Nueva de los Capellanes encontramos el Arco de San
Pedro junto al comienzo de la Calle Real.
La Calle Real es también muy bonita y nos lleva hacia la zona del
Barrio de Arriba. Desde la parte alta tendremos unas vistas
espectaculares de Guadalupe.
Iglesia de la Santa Trinidad (Iglesia Nueva)
Es un edificio con portada barroca construido a mediados del siglo
XVIII. Se encuentra junto al Monasterio, subiendo desde la plaza por
la Calle Marqués de la Romana.
Ermita del Humilladero
Se encuentra a un par de kilómetros de Guadalupe, subiendo por la
EX-118 en dirección a Navalvillar de Ibor. Hay un mirador en el que se
puede aparcar. Las vistas de Guadalupe con su Monasterio y de toda
esta preciosa comarca con increíbles.
Cruzando la carretera desde el mirador se accede por un camino hasta
la Ermita del Humilladero.
19. y para comer en Guadalupe
Restaurante Guadalupe Jordá
Plaza Sta. María de Guadalupe, 27,
10140 Guadalupe España
+34 657 86 35 29
Restaurante Posada del Rincón
Plaza Santa Maria de Guadalupe, 11,
10140 Guadalupe España
+34 687 94 94 36
La Taberna Del Monaguillo
calle/ Alfonso Onceno,
10140 Guadalupe España
+34 927 36 71 09
20. Otras Rutas Cercanas
