sábado, 25 de febrero de 2023

Escapada de Fin de Semana a la Ciudad de los Fúcares: Almagro. Ciudad Real


Encaje de Bolillos, Almagro

Almagro, Ciudad Real

Corral de Comedias de Almagro

Museo del Encaje de Almagro

Iglesia de San Bartolomé, Almagro

Palacio de los Fúcares, Almagro

Muy Cerca de Ciudad Real capital, encontramos uno de los pueblos más interesantes de la provincia, Almagro.

Su monumento más importante es su Corral de Comedias, que junto al de Alcalá de Henares son los dos único que se conservan de España. Aunque si no eres muchos del teatro a lo mejor te apetece disfrutar de unas buenas berenjenas de Almagro desde su plaza Mayor castellana.

Dispones de muchas opciones para llegar hasta Almagro porque está muy bien comunicado. Puedes venir con tu propio coche o con transporte público. Por ejemplo, tienes la opción de llegar hasta la capital provincial, Ciudad Real, en AVE y desde ahí tomar un tren o autobús, coger un taxi o hasta alquilar un coche en la propia estación. Te damos alguna información práctica para que planifiques tu viaje...

En avión

En poco más de 300 km. alrededor de Almagro existen 3 aeropuertos internacionales, dos de ellos, además, comunicados con AVE con la capital provincial que dista de Almagro 22 km: el Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas en Madrid (a 210 km) y el Aeropuerto San Pablo en Sevilla (a 343 km), además del Aeropuerto de Manises en Valencia a (335 km).

En tren

La Estación de Renfe de Almagro está situada en el Paseo de la Estación, a tan solo 10 minutos de nuestra vivienda. Sus teléfonos son 926 86 02 76 / 902 24 02 02. 

También puedes contactar con la Estación de tren y AVE de Ciudad Real situada en la Av. Europa nº 1, 902 432 343 Trenes: Puerta de Atocha (Madrid)-Ciudad Real con AVE y AVANT / Ciudad Real-Almagro con Trenes Regionales

En autobús

Almagro cuenta con una Parada de autobuses situada en la calle Ejido de Calatrava s/n y su número de teléfono es 926 860 250. El teléfono de información de AISA (empresa de transporte) 926 211 342 Autobuses: Línea de autobuses entre Ciudad Real y Almagro. Estación Sur de Autobuses (Madrid)-Ciudad Real, etc.

En coche

Varias autovías quedan a escasos kilómetros de Almagro:Si vienes desde Levante la A-43 te dejará a escasos 15 km en una buena carretera de dos carriles (CR-511).

Desde el Norte la E5 hasta Manzanares enlazando ahí con la A-43.
Desde el Sur, la Autovía de Andalucía (A-4) a la altura de Valdepeñas tiene una salida hacia Almagro.

2. Algo de Historia sobre Almagro

Orígenes

No se conoce con seguridad la fecha del primer asentamiento humano en Almagro. Es muy posible que existiera uno en la Edad del Bronce por los indicios hallados alrededor de las Casas Maestrales y en parajes exteriores al centro urbano. Durante la época romana parece que fue habitada, según consta por el testimonio de Federico Galiano y Ortega, que creyó ver un acueducto durante las obras en el actual Paseo de la Estación. Se han hallado asimismo monedas de esa época y una lápida romana que se exhibe en el Ayuntamiento, proveniente del Puente Romano de Zuqueca, en Granátula.

Época visigoda

De tiempos visigodos no quedan vestigios salvo algunas columnillas decoradas con rombos tallados a bisel, desperdigadas por la población. De época árabe viene el propio nombre de la población, con la característica arcilla rojiza del lugar de color Almagro. Durante el siglo xiii Almagro quedó oscurecida por la cercana Oreto u Oretum (Granátula de Calatrava) y por Calatrava la Vieja, pero al ser elegida por los maestres de la Orden de Calatrava en dicho siglo como lugar de residencia y centro gubernativo de sus posesiones pasará a primer término.

Siglos XI al XIV

La tradición asegura que el maestre don Gonzalo Yáñez concedió fuero a la villa en 1213, confirmado por Fernando III en 1222. En 1273, Alfonso X el Sabio convocó Cortes en Almagro y en 1285 se efectuó la escritura de Conveniencia entre el maestre Ruy Pérez Ponce y los almagreños sobre los hornos, el zocodover, los portazgos. En el siglo xiv la villa ya tenía una muralla y una parroquia, San Bartolomé el Viejo, edificios públicos como las carnicerías, el aholí o pósito, la cárcel, casas del Concejo y un castillo absorbido por las Casas Maestrales.

Conquista

El avance de los cristianos hizo que se reunieran aquí las tropas camino de la frontera y Pedro I el Cruel mandará apresar al maestre Juan Núñez de Prado en 1355 en los palacios Maestrales.

El comercio arraigó en la villa con la concesión de dos ferias por Enrique II en 1374. Además, verá reunirse los Capítulos Generales de la Orden de Calatrava, tanto en la capilla de San Benito de los Palacios Maestrales, como la Iglesia de Santa María de los Llanos (Antigua Patrona de la Ciudad), ambas desaparecidas. 

En el siglo xv la incorporación del maestrazgo a la Corona en 1487 no variará la situación. Ahora, es el gobernador quien habita los Palacios Maestrales. En 1493, Cisneros dirigió la fundación del monasterio de las franciscanas de Santa María de los Llanos, que se anexionará la iglesia del mismo nombre, también desaparecida.

Los problemas financieros del emperador Carlos V hicieron a los banqueros alemanes Fugger beneficiarios de las rentas de las minas de Almadén y los vincularon a Almagro, trayendo consigo a sus administradores Wessel, Xedler, entre otros, cuyas casas solariegas se conservan aún.

Siglos XVI y XVII

Gradas y patio de butacas del Corral de Comedias de Almagro.

En los siglos xvi y xvii la población prosperó. La villa creció y se embelleció, salió de las murallas. Se crearon los arrabales de San Pedro, Santiago, San Ildefonso, San Juan, San Sebastián y San Lázaro. 

El clavero Fernando Fernández de Córdova y Mendoza fundó el monasterio y la universidad menor de Nuestra Señora del Rosario y el comendador mayor don Gutierre de Padilla el Hospital de la Misericordia y el Monasterio de la Asunción de Calatrava. 

Se construyeron la iglesia parroquial de Madre de Dios, el convento de la Encarnación, las oficinas de los Fugger y multitud de casas particulares. Se reformaron la iglesia de San Blas, la Plaza y el Ayuntamiento.

 La crisis de los últimos años del siglo xvi y comienzos del xvii no frenó la boga constructora en Almagro. Los franciscanos levantaron el convento de Santa Catalina. Se instalaron los agustinos, los jesuitas, los hermanos de San Juan de Dios. Los ascendientes del conde de Valdeparaíso construyeron su palacio.

Siglo XVIII

Durante el siglo xviii, Almagro vivió un esplendor pasajero, merced al apoyo de la ciudad al candidato Borbón, Felipe V, y el oficio de Juan Francisco Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso, ministro de Hacienda del rey. 

Se nombró a la villa capital de la provincia de La Mancha durante algo más de un decenio (1750-1761). Durante ese tiempo la villa sufrió grandes estragos a causa del terremoto de Lisboa, como indicó en carta del 9 de noviembre de 1755 al marqués de Santa Cruz, su administrador, Andrés:

Ha habido muchas ruinas y algunas desgracias, y con especialidad en la villa de Almagro es donde todos los templos y conventos y muchas casas han padecido mucho, mayormente los conventos de San Francisco y Santo Domingo, y asegura un célebre maestro de obras que hay en esta tierra llamado Juan Alejandro Núñez que no se podrá reedificar el destrozo hecho en Almagro con catorce millones de reales (Archivo Histórico Provincial de C. Real)4

Fracasado el intento de reactivación administrativa, el conde promovió la actividad económica creando una industria textil dirigida por el irlandés Enrique Doyle. Luego de algún sonado fracaso, corrió mejor suerte la organización de la industria de blondas y encajes, que con el tiempo dotaría a Almagro de una de sus principales señas de identidad.

Las desamortizaciones emprendidas por los gobiernos de Carlos III provocaron el desmantelamiento de los edificios religiosos más importantes, lo cual perjudicó considerablemente la conservación del patrimonio arquitectónico de la villa; la decadente universidad menor desapareció con el primer cuarto del siglo xix y en ese siglo los calatravos, cansados de la aspereza del sacro convento del castillo de Calatrava la Nueva, situado en un frío, alto y aislado nido de águilas, dejan la fortaleza y trasladan el Sacro Convento a Almagro. La comodidad resultó efímera. En 1796, Carlos IV concedió a Almagro el título de ciudad.

Siglo XIX

La invasión francesa vio instalarse en Almagro una activa logia masónica bonapartista.

El pueblo padeció las guerras carlistas y algunos de los bienes de la Iglesia y el municipio fueron afectados por las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La ciudad experimentó una creciente decadencia, motivada en parte por la competencia de la capital Ciudad Real, pero se desarrolló una industria artesanal del famoso encaje de bolillos, sus típicas blondas, y adquirió justa fama un plato típico aliñado de una forma especial, las berenjenas de Almagro. 

En 1845 se construye una nueva plaza de toros con los materiales de la torre de la antigua parroquia de San Bartolomé, demolida ese año, y donde el torero Cagancho dio su famosa "espantada" en 1927, y que fue incendiada en 1932 al negarse los toreros a torear la tarde del 25 de agosto, lo que causó la cólera del público, que la incendió de forma que se perdieron así los primitivos palcos, realizados en madera, con pies derechos y zapatas; 

Se introdujo asimismo el telégrafo (1858), el ferrocarril (1860) y la luz eléctrica (1897) y se creó un cuartel provincial de caballería (1863), un casino y un coliseo o teatro (1864). En 1886 se derriban las murallas aunque las puertas de la ciudad permanecen en pie hasta la década de 1930.

Siglos XX y XXI

Calle de Almagro en el siglo xxi

Durante los años 1950 se descubre y restaura el Corral de Comedias y se reforma el Ayuntamiento y el conjunto de la plaza Mayor. En 1972 se declara a Almagro Conjunto Histórico-Artístico.​ 

Se restauran y rehabilitan hermosos edificios, no solo iglesias o palacios, sino también modestas viviendas, ermitas y nace el Museo Nacional del Teatro, en un principio escondido en lo que fueron huertos y bodegas de las Casas Maestrales y ahora en un edificio diseñado a propósito para él. 

Almagro se convierte en referente teatral y cultural de la región: Festival Internacional de Teatro Clásico, actividades culturales y turísticas. Actualmente, Almagro presenta su candidatura a Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por su calificación de "Ciudad de la cultura y el teatro".

3. Que ver y hacer en Almagro 


4. Corral de Comedias de Almagro

Edificio especialmente importante a nivel mundial por ser el único que queda del Siglo de Oro, completo e intacto.


Corral de Comedias de Almagro

Alternó su función de teatro con la de mesón-posada a lo largo de su historia hasta principios del S. XVIII, en que, con la subida al trono del rey Felipe V, se prohibieron estos espectáculos en España A pesar de todo, este lugar siguió desempeñando esas primitivas funciones sociales para las que fue edificado como alojamiento de viajeros en su camino de Madrid a Andalucía.

Se remodelaron entonces sus estructuras tapiando las galerías para acondicionarlas como habitaciones y así siguió funcionando hasta que en 1953 fue redescubierto casualmente.

A partir de ese momento, fue comprado por el Ayuntamiento y devuelta su fisonomía primitiva. Se trata de un edificio de planta rectangular, con dos pisos de galerías, más una baja con soportales.

En uno de los extremo se ubica el escenario (lugar donde representaron sus obras grandes maestros de nuestra literatura como Lope de Vega, Mateo Alemán ó Tirso de Molina).

Se caracteriza por la pintura de sus pies derechos de madera en color "almagre", la cual contrasta bellamente con el blanco de las paredes. Desde 1977 es la base del Festival Internacional de Teatro Clásico, celebrado en julio anualmente.

5. Plaza Mayor de Almagro

Ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos.

Resultado de imagen de Plaza Mayor de Almagro
Plaza Mayor de Almagro

Comenzó siendo una plaza castellana, bastante parecida a lo que ahora es el Corral de Comedias.

En este lugar se celebraban todos los espectáculos y, precisamente ese fue el motivo de su primera remodelación: el cobro por parte de los inquilinos y propietarios de los locales en ella ubicados de unos alquileres a quienes quisieran ver dichos espectáculos desde sus galerías.

El estado actual se debe al cambio sufrido a finales del S. XIX y principios del XX. Su estructura la conforman tres plantas formadas por soportales en la zona más baja, y dos plantas sobre ellos acristaladas.

La uniformidad del conjunto es debida a que el Ayuntamiento es el encargado de pintar el exterior y su utilización es la de viviendas particulares.

La otra parte de la plaza es la correspondiente a los jardines, donde ha sido colocada la escultura ecuestre de don Diego de Almagro, conquistador de Perú y Capitán General del Reino de Chile.

6. Museo Nacional del Teatro

Situado en Los Palacios de los Maestres, al lado norte de la Plaza Mayor de Almagro, estos fueron construidos a mediados del medievo como residencia de los frailes legos y caballeros de la Orden de Calatrava y sede del Gran Maestre. En el siglo XVI pasó a ser la residencia del Gobernador de Almagro y en el XVIII fue cuartel de caballería.

Museo Nacional del Teatro, Almagro

En 1802 parte de los palacios quedó convertida en el nuevo convento prioral de la Orden hasta 1816. Posteriormente, con la desamortización de Mendizábal, el edificio pasó a manos particulares y fue desmantelado.

En su origen los Palacios Maestrales comprendía un complejo de edificios para las distintas funciones: residencia conventual, sede política y centro administrativo del maestrazgo de Calatrava.

7. Teatro Municipal de Almagro

Construido a mediados del S. XIX por necesidades de la población, que echaban de menos un lugar donde disfrutar de este tipo de espectáculos.

Teatro Municipal de Almagro

Se encargó la planimetría al arquitecto ciudarrealeño Cirilo Vara Soria, barajándose entre él y el Ayuntamiento distintos solares para la construcción del nuevo teatro.

Finalmente, se optó por el lugar ubicado actualmente. Tiene planta elíptica y tres plantas.

Alrededor de desarrollan una serie de palcos y al fondo, el escenario, separado del patio de butacas por un foso para la orquesta, compuesta por 12 músicos.

La decoración es de tipo greco-romano, a base de guirnaldas en los palcos. Destaca sobre todo la techumbre, con frescos imitando cenefas.

El círculo central se divide para albergar los bustos de cuatro escritores de la época, alternados con musas inspiradoras.

En cuanto a la fachada, se compone de un cuerpo central y dos espacios laterales, con hornacinas para albergar esculturas.

Las obras fueron dadas por terminadas en 1865. En los años 20 del S. XX fue remozado para mayor confort, instalándose, por ejemplo, la calefacción.

En ese mismo siglo han seguido las reformas, llevándose a cabo una de las últimas, y con mala fortuna, en el año 2007. 

En estos momentos se está reconstruyendo la parte de la entrada, debido a los daños sufridos con el terremoto de Pedro Muñoz de agosto del 2007.

En él se celebran actividades teatrales, conciertos y conferencias, además de ser uno de los espacios teatrales del Festival Internacional de Teatro Clásico.

8. Iglesia de San Agustín

Nos encontramos con un edificio barroco del S. XVIII, mandado construir (como muchos otros) por mandas testamentarias.

Perteneciente al ya desaparecido convento de agustinos recoletos, terminó su función religiosa en 1935 debido a la Desamortización de Mendizábal, con la que el monumento se subastó públicamente y la parte correspondiente al convento, vendida a particulares, quienes ordenaron su derribo.

Resultado de imagen de iglesia de san agustin de almagro

Por esas mismas fechas, el pueblo de Almagro a través de su Ayuntamiento, y mediante la compra en la anteriormente citada subasta de la iglesia, evitó que fuera destruida, como ocurrió desgraciadamente con otros edificios.

Nos hallamos ante una iglesia de las denominadas de tipo "jesuítico" y en la que destacan en su interior las pinturas al fresco relacionadas con la vida de San Agustín.

Destaca especialmente la cúpula del crucero, de la que se podría decir que es un "encaje", al no dejar prácticamente ningún hueco vacío de pintura

9. Almacén de los Fúcares

Resultado de imagen de Almacén de los Fúcares Edificio del S. XVI. Fue mandado edificar como almacén y oficinas por la familia Fúcares, banqueros del emperador Carlos V. 

Estos banqueros estuvieron en Almagro durante 150 años, regresando a Alemania a finales del S. XVIII. 

El edificio, bastante sobrio, está formado por un zaguán de entrada que da paso al patio de dos plantas y alrededor del cual se ubican las distintas dependencias. 

Patio cuadrado, la primera planta está formada por arcos de medio punto sostenidos por columnas, siendo la superior de arcos carpaneles de tres puntos. En uno de sus extremos se ubica el pozo.

 Este patio, en origen, estuvo estucado como el zaguán de entrada y la escalera, pero al adquirirlo el Ayuntamiento, prefirió dejar el ladrillo visto. 

Las dos plantas se comunican por medio de una escalera de tipo conventual, cuya decoración es a base de sarta de ovas y flechas (típicamente renacentista) y olas marinas. 

Tras la marcha de los Fúcares tuvo distintos usos, siendo adquirido por el Ayuntamiento hacia 1984 procediendo a su restauración. 

En la actualidad es sede de la Universidad Popular de Almagro y uno de los espacios escénicos del Festival Internacional de Teatro Clásico.

10. Museo Etnográfico Campo de Calatrava

Museo Etnografico Campo de Calatrava

El Museo Etnográfico Campo de Calatrava está enclavado en una casa restaurada del siglo XVIII dentro del casco urbano de Almagro, próximo a la plaza mayor. El Campo de Calatrava es una comarca natural de La Mancha Baja, ubicada en el centro de la provincia. 

Sus principales municipios son Ciudad Real, Puertollano, Miguelturra, Bolaños de Calatrava y Almagro, considerada esta última localidad de modo oficioso como la capital histórica del territorio.

El museo está dividido en dos plantas y una cueva bodega, donde se distribuyen las colecciones de diversos oficios que se han visto transformados con el paso del tiempo, sobre todo por el avance de las nuevas tecnologías, si no han desaparecido por la falta de utilidad o poca rentabilidad.

La mayor parte de los objetos que componen esta colección provienen del medio rural y ayudan a recrear ambientes originales de dichos oficios. Se encuentran representados alrededor de 40 oficios ejercidos en el Campo de Calatrava.

Este museo parte de la iniciativa privada de una familia almagreña con el fin de dar a conocer los orígenes de nuestra cultura popular a las generaciones venideras. Este museo es considerado el museo etnográfico más completo en la comunidad de Castilla-La Mancha, llegando a ser referencia para la creación de este tipo de museos en otras comunidades.

11. Encaje de Bolillos en Almagro.

Una de las señas de identidad de Almagro, es sin duda el encaje de bolillos. En la actualidad y al igual que sucede con otras actividades manuales o con marcado carácter artesanal han caído en desuso y en el olvido. 

Resultado de imagen de encaje de bolillos almagro

Si bien en la localidad se mantiene la tradición, y aún hoy recorriendo sus calles en las tardes de primavera o el verano, pueden verse a las encajeras sentadas a las puertas de sus casas o formando corrillos en los patios interiores, cantando coplas populares y poniéndose al día de los acontecimientos cercanos, acompañados por el característico sonido continuo de los bolillos al chocar.

 En honor a la mujer encajera y a la tradición del encaje de Almagro se erigió una estatua en una de las glorietas principales de la localidad. 

Resultado de imagen de encaje de bolillos almagroDurante todo el año en Almagro, se intenta mantener y fomentar esta tradición con la celebración de cursos de encaje, encuentros de encajeras a nivel nacional y con actos y exposiciones en el museo del Encaje. Y el 14 de Junio se celebra el día de la encajera.

Historia.

El encaje de bolillos es una de las artesanías tradicionales de Almagro que se introdujo en el siglo XVI, por la clara influencia de los Fúcares, banqueros procedentes de Augsburgo que se encargaron de la explotación de las minas de Almadén, y dirigieron esta explotación desde la ciudad de Almagro. Sobre los orígenes de los bolillos se especula mucho aunque la tradición popular señala su origen quizás en Flandes, Italia o bien pudo desarrollarse en España. 

En este periodo histórico a fines del siglo XVI y principios del XVII, hubo un auge en la fabricación del encaje de bolillos en toda la zona del Campo de Calatrava apareciendo en referencias histórica como una labor remunerada y reconocida en toda la región manchega. 

Resultado de imagen de encaje de bolillos almagro

Apareciendo incluso en el libro del quijote como actividad remunerada y a juzgar por el testimonio de Cervantes, no sale de los límites del taller familiar y como labor casera de mujeres, siendo un aporte complementario de ingresos para la economía familiar, se estiman que son más de 9.000 mujeres las que trabajan el encaje en Almagro y su entorno.

12. Museo del Encaje

Museo del Encaje, Almagro
El “Museo del Encaje y la Blonda de Almagro” fué inaugurado en el año 2006 con la finalidad de recoger la historia y la tradición de esta actividad.

13. Ferias y Fiestas de Almagro

Ferias en honor de san Bartolomé, desde el 23 al 28 de agosto. Romería en honor a la Virgen de las Nieves el 5 de agosto.
Almagro, ciudad del teatro
Corral de comedias: representación de El médico a palos de Molière

La localidad es conocida en toda la península por su compromiso con las artes escénicas desde que se redescubriera y recuperara en 1954 el que es hoy en día el corral de comedias mejor conservado de toda España (Monumento Nacional desde 1955).

Aprovechando su inmejorable situación, desde 1978 se celebra en la ciudad cada verano, durante el mes de julio, el Festival Internacional de Teatro Clásico dedicado al Barroco y en especial al Siglo de Oro.

Otros festivales que se dan cita en la ciudad son el Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro (FITCA),8​ que en 2015 alcanzó su XV edición y más recientemente el Festival de Creación Universitaria de Almagro (CUAL), que inició sus pasos en 2014.
14. Donde Comer en Almagro
El producto más típico y afamado de Almagro es la berenjena, que se prepara con un aliño de procedencia árabe. Se trata de una verdura con indicación geográfica protegida.​

Otros platos de la comarca son los duelos y quebrantos, el tiznao y somallao, el asadillo manchego, las gachas y el pisto manchego, así como las judías verdes con el mismo aliño de las berenjenas. Y esta es nuestra seleccion de restaurantes

Restaurante La Parrilla de San Agustín
Calle de San Agustín 18, 
13270 Almagro España
+34 926 88 26 56

Abrasador De Almagro
Calle San Agustín, 18, 
13270 Almagro, España
+34 926 88 26 56

La Tabernilla de Almagro
Ronda Santo Domingo 56-Bis | Esquina Con Calle Pilar,
 13270 Almagro, España
+34 687 08 54 46

y algo mas económicos

Bar Txoko de Bacco
Plaza Mayor 39 | Especialidad En El Torrezno, 
13270 Almagro, España
+34 610 09 79 16

Restaurante Asador Casa Patricio
Calle de La Madre de Dios 21, 
13270 Almagro España
+34 653 48 19 98

miércoles, 22 de febrero de 2023

En Ruta por la Sierra de Andújar: Camino del Santuario y La Carolina

 

Santuario de la Virgen de la Cabeza, Jaen

Fauna de la Sierra de Andújar

Sierra de Andújar, Jaen

Lince Ibérico, Sierra de Andújar

Castillo de Burgalimar, Baños de la Encina

El Parque Natural de Sierra de Andújar se sitúa al noroeste de la provincia de Jaén, en plena Sierra Morena, a solo un paso de la ciudad de Andújar. Tiene una superficie de 74.774 Has, y contiene cuatro términos municipales: Andújar, Baños de la Encina, Villanueva de la Reina y Marmolejo.

Posee las mayores manchas de bosque mediterráneo de la Península, con dominio de encina y alcornoque en forma adehesada y en las mayores altitudes, donde la humedad es más elevada, el quejigo. Lo atraviesan también varios ríos y pantanos.

Alberga especies con alto grado de amenaza como son el lince, el lobo y el águila imperial, que tienen en estas sierras uno de sus últimos asentamientos. La ganadería es igualmente importante, con extensas dehesas dedicadas a la cría de toros de lidia o a la explotación cinegética de ciervos, gamos, corzos, muflones y jabalíes. Así, el deporte de la caza constituye un recurso económico de primer orden en los afamados cotos públicos y privados del Parque.

Es un escenario idóneo para la práctica de actividades de bajo impacto ambiental, como el senderismo o la caza fotográfica. Posee muchos senderos, miradores, áreas recreativas y servicios turísticos.

Índice:

1. Como llegar a Andújar, inicio de nuestra Ruta

Andújar es una ciudad y municipio español situado en la parte centro-norte de la comarca de la Campiña Jienense, en la provincia de Jaén, comunidad autónoma de Andalucía.


 Limita con los municipios jienenses de Marmolejo, Arjonilla, Arjona, Lahiguera, Villanueva de la Reina y Baños de la Encina; con los municipios ciudadrealeños de Mestanza, Solana del Pino y Fuencaliente; y con los municipios cordobeses de Cardeña y Montoro. 

Por su término discurren los ríos Guadalquivir, Jándula, de la Cabrera, de las Yeguas, Sardinilla y Navalmanzano.

2. Croquis de nuestra Ruta

3. Parque Natural de la Sierra de Andújar

El Parque Natural Sierra de Andújar es una muestra del paisaje alomado típico de Sierra Morena. Un gran número de especies emblemáticas amenazadas encuentran aquí su refugio, entre el monte mediterráneo y las dehesas del corazón del parque, las escarpadas sierras del norte y los densos pinares del sur.

El paisaje serrano de media montaña que conforma este espacio conserva las manchas de vegetación natural más extensas de Sierra Morena. Sus especies más características son la encina y alcornoque, en forma adehesada, y en las mayores altitudes donde la humedad es más elevada, el quejigo.


Entre esta vegetación destacan curiosas formas redondeadas de granito conocidas en la zona como bolos. 

Resultado de imagen de El sendero Junquillo jaenEste material es aprovechado para multitud de usos, entre ellos, singulares abrevaderos para el ganado.

 En alguna de las fincas del parque puede observarse a los toros de lidia alimentándose en estos originales recipientes.

El Sendero Junquillo permite apreciar al caminante cómo las fincas contribuyen a la alta diversidad del espacio. 

En su recorrido, se observa la disparidad paisajística entre las fincas ganaderas y las dedicadas a la actividad cinegética, en las que abunda un denso matorral que da cobijo al jabalí, ciervo, gamo, y otros animales característicos del lugar.

Resultado de imagen de senderos parque natural sierra de andujar

La extensa y privilegiada lista de animales del parque natural es uno de sus mayores reclamos, pues incluye carnívoros amenazados como el lince ibérico, que cuenta aquí con la mayor población mundial, o el lobo, que dispone de su principal reducto andaluz entre estos montes. 

Resultado de imagen de sendero Jabalí-Encinarejo.
Algún ejemplar de la importante población de águila imperial ibérica y otras grandes rapaces, como el águila real o el buitre negro, son fáciles de avistar desde el recorrido del Sendero Jabalí-Encinarejo. 

Al final del itinerario, el embalse del Encinarejo presenta grandes atractivos para el visitante, tanto por su riqueza natural como paisajística y por albergar zonas recreativas destinadas al recreo de los usuarios. 

Un agradable paseo junto al río Jándula, bajo la sombra de su frondoso bosque en galería, completan las posibilidades de este entorno.

Flora y Fauna de la Sierra de Andújar



4. Andújar, Inicio de nuestra Ruta

La ciudad de Andújar se encuentra situada a los pies de Sierra Morena, al noroeste de la provincia. Su término municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, formaciones de media montaña que contiene un ecosistema mediterráneo integrado por masas de encinares, alcornoques, quejigos, pinos piñoneros, robles y matorral.

Es el municipio más extenso y poblado de la Campiña, a orillas del Guadalquivir, que divide al término municipal en dos partes bien diferenciadas: una de vega y campiña al sur, y otra de dehesas y bosque mediterráneo en Sierra Morena al norte.

La agricultura es muy variada, con dominio del olivar, aunque existen otros cultivos como cereales, legumbres y algodón. Cuenta además con ganadería y caza mayor que les suponen unos ingresos económicos importantes.

La ciudad también destaca por una fuerte presencia manufacturera: industrias textiles, conserveras, ceramistas… La actividad de la construcción, así como el pequeño comercio ocupan a un número importante de personas, aunque este último, actualmente, y debido a la crisis se está resintiendo y que la modernización y mecanización del campo se ve incapaz de absorber al grupo de desempleados.

Algo de historia sobre Andújar

Los restos más antiguos que se han encontrado en su entorno son del Paleolítico, pertenecientes a la Cultura Acheliense, pero es en el Neolítico y en la primera parte de la Edad del Bronce cuando se intensifica el poblamiento del término, auspiciado por el desarrollo de la agricultura en sus fértiles tierras y el desarrollo de la minería en Sierra Morena.

Según recientes estudios arqueológicos, el primer pueblo que se asentó de una forma notoria en la zona fueron los oretanos, pueblo íbero, fundando la antigua Isturgi, en el lugar que hoy ocupa la pedanía de Los Villares de Andújar​ (es un error de identificación muy generalizado confundirla con Iliturgi, situada en cerro Máquiz, Mengíbar; de donde deriva uno de los gentilicios de Andújar, iliturgitano), entrando en contacto con turdetanos, fenicios, griegos y cartagineses y otras poblaciones como Obulco (Porcuna) o Cástulo (Linares).

Puente romano de Andújar

Con el dominio romano, el Municipium Isturgi Triumphale quedó adscrito, primero a la Hispania Ulterior y, después, a la Bética y el Conventus Cordubensis. 

Todo indica que fue una ciudad floreciente al abrigo de la producción y comercialización de la cerámica romana altoimperial (siglos i-ii) por antonomasia, la terra sigillata, actividad ayudada por su espléndida situación junto a la primera vía fluvial en importancia de la Provincia Baetica a la que da nombre.

 Inmerso en la dinámica general de ruralización del mundo urbano, a partir de época bajoimperial hasta la Antigüedad Tardía (siglos iii-iv) sobrevivirá aún algunos años y aparecerá mencionada entre las ciudades del reino visigodo como Sturgi. 

Pero el nombre de Isturgi se pierde en la noche de los tiempos con la llegada del Islam. La población que allí aún vivía posiblemente se trasladó a una localización cercana (en la actual Andújar), con una buena situación, donde ya con anterioridad existió probablemente un pequeño asentamiento rural ibero-romano.

Edad Media

En el año 711 tras la batalla de Guadalete toda la zona sur de la península pasaría a ser al-Ándalus. Trasladada la población desde los Villares de Andújar al actual casco antiguo de Andújar, el nombre de Anduyar (Andújar) surgió por primera vez durante el emirato de Mohamed I (853). Los almohades, en el siglo xii, fortificaron la ciudad definitivamente.

Iglesia de San Miguel

En 1225, Al-Bayyasi (emir de Baeza) entregó a Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, entre otros, los castillos de Andújar y Martos, aunque algunos autores sostienen que dicha entrega fue realizada en otro momento,​encomendando a continuación el rey la tenencia, cuyas rentas ascendían a 50.000 maravedíes alfonsíes, de las fortalezas de Andújar y Martos a Álvaro Pérez de Castro "el Castellano", señor de la Casa de Castro, al tiempo que en la zona se asentaban tropas de las Órdenes de Santiago y Calatrava,7​ pasando a convertirse la localidad de Martos en el centro del dispositivo cristiano de defensa en la zona.​

Desde que fue entregada al rey Fernando III, la localidad de Andújar se convirtió en el punto de reunión de los ejércitos cristianos que combatían al sur de Sierra Morena, y Álvaro Pérez de Castro desempeñó la tenencia de las fortalezas de Martos y Andújar entre el 5 de septiembre de 1225 y el 16 de enero de 1227, fecha en la que deja de aparecer como tenente de las fortalezas en los documentos regios.​ 

Desde el momento en que tomó posesión de la tenencia de ambas fortalezas, Álvaro Pérez de Castro comenzó a realizar incursiones de devastación y saqueo en las tierras que rodeaban sus castillos y que permanecían leales al gobernador almohade de Sevilla, quien reunió un ejército con tropas reclutadas en Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y Tejada, y que fue derrotado por Álvaro Pérez de Castro "el Castellano" en una batalla campal en la que ocasionó graves pérdidas a los almohades, lo que ocasionó que la mayoría de las villas situadas entre Sevilla y Córdoba, a fin de evitar los ataques cristianos, reconociesen a Al-Bayyasi como su señor, pues era aliado del rey de Castilla.​

 
La población musulmana de las localidades de Andújar, Martos y Baeza abandonó dichas ciudades a finales de 1226, quedando desocupada Baeza de musulmanes en el segundo semestre de ese año.​ 

En 1227 Fernando III el Santo nombró a Lope Díaz de Haro teniente de Baeza, los primeros pobladores cristianos comenzaron a llegar a las localidades de Baeza, Andújar y Martos, al tiempo que en esta última la tenencia de Álvaro Pérez de Castro se vio reforzada por la presencia de Tello Alfonso de Meneses, hijo de Alfonso Téllez de Meneses y sobrino de Tello Téllez de Meneses, obispo de Palencia. No obstante, algunas fuentes señalan que la repoblación cristiana de Andújar no comenzó hasta 1228.​

En 1446 el rey Juan II le otorga a la villa el título de “ciudad” por su fidelidad a la corona; en 1466 Enrique IV la convierte “En muy noble y Leal”.

Edad Contemporánea

Fue ocupada en 1808 por los franceses. El general francés Dupont, tras conquistar Córdoba, se recogió en Andújar, donde estableció su cuartel general. 

Desde Andújar, Dupont envió las tropas a Bailén donde perdió la batalla. Tras la derrota en Bailén, se firmaron las capitulaciones de la batalla en Andújar en el palacio de Gracia Real.

Que ver y hacer en Andújar

Torre del Reloj

Torre del Reloj, Andújar

Parece que según documentos del s.XVII la Torre del Reloj era un elemento anexo a la cárcel real con la que estaba comunicada. Era una Torre de vigilancia desde donde se visualizaban las calles y gentes de Andújar y desde donde se marcaba el ritmo laboral de sus vecinos. 

En el momento actual, la Torre del Reloj, es, sin duda, uno de los elementos más representativos de la monumentalidad de la ciudad de Andújar y parte principal de la plaza de Santa María

Parroquia de Santa María

Parroquia de Santa Maria la Mayor, Andujar

Justo al lado de la torre nos encontramos la iglesia gótica de Santa María, datada del s. XV, la gran semejanza con la torre, hace que parezcan parte de un solo edificio.

Construída en gran parte en ladrillo, se distribuye en planta central y cuatro capillas: la mayor, la de los Salcedo (consagrada a Santa María de la Cabeza), la de los Reinoso y la del Greco (realmente llamada de San Ildefonso). En esta última se encuentra el cuadro de El Greco, Oración del huerto y por ello se la conoce como la del Greco.

Además de este tesoro pictórico hay que destacar la reja renacentista de la capilla de los Reinoso y el retablo de la Capilla Mayor.

Ayuntamiento de Andújar

Ayuntamiento de Andújar

Sede del Ayuntamiento de la localidad. Se encuentra en la plaza de España y pasaréis inevitablemente por delante mientras conocéis Andújar en un día. Si bien en un principio se construyó como Casa de Comedias, a partir de 1680 se empleó para otros menesteres como alojamiento de tropas que no contribuyeron a su buena conservación. También resultó afectado por el famoso Terremoto de Lisboa de 1755.

Todo ello condujo a tener que restaurarlo y en este proceso se altero la estructura manierista de sus tres plantas de balaustradas para empotrar una fachada neoclásica. El reloj vino aún después, en 1920. La última reforma acometida fue en la parte trasera para dotarlo de nuevas funcionalidades.

A los peques les encantaran los arbustos con forma de flamenca que adornan la plaza.

Parroquia de San Miguel

El edificio más antiguo de Andújar, se encuentra en la misma plaza que el Palacio Municipal.

De estilo gótico aunque luego tiene elementos de otras épocas como la torre. Destacan sus dos capillas :

La Capilla del Sagrado Corazón o Sacramental, organizada en dos estancias. La primera cubierta con bóveda de arista. Está comunicada con el segundo tramo del templo mediante un arco apuntado decorado con estucos platerescos que, en su día, estuvieron policromados. La segunda estancia está cubierta con bóveda de cañón con lunetos. Está comunicada con el primer tramo mediante una bella reja que acoge la heráldica de los Reinoso-Pañuela. En esta segunda estancia existe, en la actualidad, un retablo de estilo barroco.

La Capilla Bautismal, de finales del siglo XVIII, de estilo neoclásico, se realizó en los años en los que se reforzó el primer cuerpo de la torre. En ella existe un lienzo en el que se representa la Inmaculada.

Otros Edificios de interés

Paseando se puede ver el Palacio Niños de Gome, la casa y el palacio de los Cárdenas o los restos de la muralla.

Entre los edificios religiosos destacan también San Bartolomé o el convento de Capuchinas. Aquí os dejamos algunas de las rutas que como decimos se hacen andando con total comodidad.

5. y para Comer en Andújar

Refugio
San Bartolomé, 7 Hotel Oleum,
 23740 Andujar España
+34 637 06 68 86

Complejo Turístico Los Pinos
Carretera Santuario Virgen de la Cabeza | km. 14,2 (Peñallana), 
23740 Andujar, España
+34 953 54 90 93

Restaurante Casa Garrido
Poligono industrial LA CECA, 21, 
23740 Andujar España
+34 953 51 25 67

Restaurante El  Parral
Carretera del Santuario, 1,
 23740 Andujar España
+34 953 50 51 27

El Choto
Calle Pastor Juan de Rivas 15, 
23740 Andujar España
+34 953 50 31 16


y desde aquí de camino hacia el Santuatrio nos encontramos el 

6. Camino al Santuario de la Virgen de la Cabeza

Al camino que va desde Andújar al santuario se le conoce por varios nombres como camino Virgen de la Cabeza, camino de Herradura o camino Viejo. Pero su nombre oficial es CORDEL DE LOS MOLINOS

Durante todo el año hay peregrinaciones desde Andújar por este camino hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Las peregrinaciones por este camino se suelen hacer de diferentes maneras como andando, a caballo, mulo o en bicicleta de montaña. La mayoría del camino transcurre por el parque natural Sierra de Andújar.

El camino tiene 22 km de distancia.


Durante este camino que empieza en el «Cuadro de la Virgen» y termina en el santuario basílica de la Virgen de la Cabeza nos encontraremos hitos o monumentos y sigue la siguiente ruta:

Cuadro de la Virgen

Este popular lugar llamado «El cuadro de la Virgen» es el lugar donde comienzan todas la peregrinaciones andando desde Andújar hacia el santuario, situado en la esquina de la calle Jesús María con las calles Carrera de la Virgen, Carvajal y Calancha.

Capillita al aire libre construida en 1610 por el maestro Rafael Pérez de Ortega y reedificado en 1856 para albergar un cuadro con el tema de la Virgen de la Cabeza.

Un lienzo del siglo XVII que anteriormente estaba en la iglesia de Santa María.

En la actualidad en el interior de esta hornacina hay un cuadro que procede de la Parroquia de Santa María por la destrucción del original debido a un incendio.

La capilla hoy día está plenamente integrada en la ciudad, pero cuando se instaló, en los primeros años del siglo XVII, marcaba el limite de la población de Andújar.

Con este punto de partida continuamos hacia la Pontanilla y el Cementerio de Andújar.

En pocos minutos se llega al Arroyo Tamujoso y se pasa junto a la antigua ermita de San Amasio y la finca El Buen Retiro.

El Arroyo Los Molinos precede a la Tubería del Canal del Rumblar (conocida como “la Reverencia”) y el Arroyo Alcobilla a la alambrada de las ganaderías de los Cerrillos de Garde.

La Cuesta de “El Reventón” nos deja en el Collado de la Virgen. A continuación seguimos en ascensión llegando a la Cuesta “La China” desde donde, pasando por la Cuesta de “El Agua”, se llega a San Ginés, punto de descanso y avituallamiento.

Ermita de San Gines

Está a 10 km del inicio y a 615 metros de altitud

La construcción de esta ermita comenzó en el año 1994 prolongandose hasta el 1 de Mayo de 1997, fecha en la cual se celebra la inauguración de la Ermita Refugio de San Ginés.

Ermita a modo de refugio, que con sus paredes y encanto, da cobijo a todo peregrino en su caminar hacia el Santuario, ofreciendo así, un alto en el camino, dándonos tiempo de recuperar fuerzas y ganas para continuar hasta llegar a ver a nuestra Sra Virgen de la Cabeza.

          
La ermita fue construida contemplando los estilos de las tres culturas que han pasado por nuestra tierra, que son: Estilo Arabe, Gótico y Romano.

Unas de las maravillas que componen esta ermita, son los paneles de mármol blanco a modo de ventanas que brindan al edificio un encanto de amanecer cuando nos encontramos dentro del edificio y sus puertas cerradas. 

Al incidir los rayos de sol en el mármol, se crea en su interior un ambiente de calma y un colorido que simula la puesta de sol. Por ver este maravilloso efecto óptico, y la sensación que causa en las personas que lo contemplan, entre otros muchos motivos, merece la pena hacer nuestro camino hacia el Santuario.

Monumento a las Carretas

Km 10,9

El camino continua ahora en descenso hasta el Río Jándula. Desde este punto nos adentramos en el Coto Nacional de Caza “El Lugar Nuevo”, donde comienza el Parque Natural “Sierra de Andújar”. Este tramo discurre descendiendo hasta el Arroyo El Gallo. Brevemente asciende hasta la Senda del Gamonal y el Monumento al Peregrino.

Donde nos encontramos con el monumento a las Carretas.

El monumento, en piedra, representa a una Carreta que sirve de homenaje a aquellas primeras personas que iniciaron esta forma de peregrinación al Santuario. Fue inaugurado en el año 2004 y esta situado junto al conocido «Arroyo del Gallo» que cruza el camino al Santuario .

Monumento al peregrino

Km 12,2 a 585 metros de altitud

Monumento que fue por la peña «Los Peregrinos» bajo la presidencia de Jose María Gonzalez, fue realizada por el escultor Manuel López Pérez en 1995.


El monumento está en el primer punto del camino en el que se ve por primera vez el Santuario. Después llegaremos al valle del Jándula por la cuesta del Madroño.

Este monumento quiere mostrar un peregrino que camina hacia el santuario, en el centro tiene un corazón calado, el autor de la obra con este corazón quiere reflejar el amor del peregrino por la Virgen de la Cabeza y simbolizar que estamos en el corazón de la Sierra de Andújar, mirando a través del cual podemos ver el santuario.

Cuesta del Madroño

Prosigue descendiendo nuevamente desde los Pinares de Lugar Nuevo hasta la Cuesta “del Madroño” donde se encuentra el Pilar o Abrevadero del Madroño (Fuente del Madroño km 15 ) y los Llanos de la Estación.


Puente lugar nuevo

Km 16 del camino a 246 metros de altitud

 
Pasa junto a Lugar Nuevo antes de llegar a “Puente Mocho” o “Puente Viejo”, el cual permite cruzar el río Jándula, nuevo punto de descanso y avituallamiento.

Puente Lugar Nuevo camino de Herradura

El puente sobre el Jándula lo construyó la Cofradía de la Virgen, con la ayuda del Ayuntamiento y de particulares, más la colaboración de la Hermandad de San Lorenzo o de los Colmeneros, decidió construir en 1651 bajo la dirección del cantero Mateo Monzón.

Un hecho sumamente importante, mucho tiempo deseado para evitar los trastornos anuales de construir un paso provisional de madera, y poner barcas para posibilitar el paso a los romeros y otras transacciones como las mercantiles propias de la explotación de la sierra: madera, miel, cera, y los derivados de la ganadería. (Texto José Dominguez Cubero)

Marques Puente de la Virgen:

Por otra parte vemos la influencia del topónimo del Puente de la Virgen, tan conocido por todos y tan unido al Lugar Nuevo y a la Romería de lo Virgen de la Cabeza, en los títulos nobiliarios de la ciudad de Andújar. Fue don Alonso Eduardo Valenzuela, (Alférez mayor de Andújar, alguacil mayor del Tribunal de da Inquisición de Córdoba, alcalde por el estado noble en 1754, maestrante de Granada en 1757, señor de Navarrendodilla y señor de diversos mayorazgo) quien solicitó del rey el título de Marqués del Puente de la Virgen y fue concedido por Carlos III el 1 de noviembre de 1761. Don Alamo nació en Andujar 15 de octubre de 1732 y se casó en Linares el 30 de junio de 1730 con doña Ana de Ayala y Dávalos. Fuente Mirando al Santuario.

Caracolillos

El último tramo, todo en ascenso, cruza el Arroyo del Membrillar y discurriendo por Las Lastras y Los Caracolillos lleva al Pino de las Tres Patas. Progresa con una ascensión algo más moderada por Cerro Marquitos y llega al Mirador del Camino Viejo. 

La Umbría de los Ruiseñores, el monolito de la Cruz del Peregrino y la Verja del Parque Natural Sierra Andújar nos dejan en la pista del GR48.

Dejamos el sendero de gran recorrido para subir al Santuario pasando por el arco que da acceso a la Calzada del Santuario.

A 22 km y a 685 metros de altitud finaliza nuestro camino.
Bautismo romero

A los peregrinos que suben por primera vez es tradición hacerles el bautizo romero, momentos muy emotivos que hacen especial este primer camino hacia la Virgen de la Cabeza.

Este bautizo se suele hacer a orillas del río Jándula aunque peregrinos que suben andando suelen hacer este ritual en la fuente del madroño.

HOY QUE POR PRIMERA VEZ EL CAMINO VAS A HACER
PARA QUE NO SE TE VALLA A OLVIDAR
PEREGRINA DE LA VIRGEN YO TE VOY A NOMBRAR
EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.

y llegamos al 

7. Santuario de la Virgen de la Cabeza

Resultado de imagen de El Santuario de la Virgen de la Cabeza
Santuario de la Virgen de la Cabeza, Jaen

Se encuentra en pleno corazón del parque natural. En él se celebra anualmente la romería en honor a la patrona de los monteros.

Resultado de imagen de santuario nuestra señora de la cabeza andujar
La Orden del Temple a éstas alturas sabemos que formaba parte de las mesnadas de Alfonso VII y posteriormente Fernando III, lo que significaba que percibirían un pago, recompensa y/o privilegios por su ayuda y apoyo, sabiendo esto, se debe entender que aunque no exista documentación alguna sobre dicho repartimiento, una parte de la conquista les sería entregada.

Santuario Nuestra Señora de la Cabeza

Realmente, no puedo sacar más información de donde no la hay.

Cofradía en Andujar: He leído sobre ella, y creo que sería interesante mencionarla.

“en Honor de Nuestra Señora Santa Mª y de su bendito nacimiento”.

Resultado de imagen de Virgen de la Cabeza
De ella se dice que estaba formada por caballeros templarios sobre el año 1245, que se dedicaba a la redención de cautivos, también hay que decir que dicha información se consideró falsa, aunque en Andújar se cuestiona dicha Cofradía entre Trinitaria o Templaría; es cierto que se ha ido adaptando a los avatares del tiempo y la historia, y actualmente mantienen una casa en el Santuario de la Virgen de la Cabeza realizando labores sociales.

Otra virgen negra

En el libro Disertaciones históricas del Orden y Cavallería de los templarios de Pedro Rodriguez Campomanes, se habla de dicha Cofradía o Hermandad, mencionando a frey Bernardo de Aguilera como Comendador de la Santa Orden del Templo de Jerusalén y uno de sus promotores, que sus primeros miembros tienen que ser caballeros hijodalgos; igualmente se pedía varias condiciones, entre ellas:

“Ordenamos, que el Cofrade fea home fidalgo, e que non fe reciba al; de cuya condición fe infiere la qualidad de que debían eftar adornados los Caballeros Templarios para entrar en efta Religión, pues apeteciendola efte eftatuto, y fiendo un Comendador Templario cabeza de los que le forman, ef la mas relevante prueba de efta verdad”.

    

En esta ocasión la imagen es la llamada Nuestra Señora de la Cabeza, sin embargo, para no extendernos mucho, hablaremos más extensamente de ella en próximas entradas sobre vírgenes negras y el Temple.

Según cuenta la tradición, se apareció en la sierra de Andújar la madrugada del 11 al 12 de agosto de 1227 a un pastor de Colomera, llamado Juan Alonso Rivas. Es la patrona de Andújar por bula del papa San Pío X el 18 de marzo de 1909 y de la diócesis de Jaén por bula del papa Juan XXIII el 27 de noviembre de 1959.

Ermita medieval



La primera ermita medieval para Ntra. Sra. de la Cabeza se levanta hacia 1287, acabándose en 1304.

El siglo XVI fue el Concilio de Trento que fomenta el culto a la Virgen y los Santos, este concilio fue clave en la expansión de la devoción de nuestra Virgen de la Cabeza. La cofradía Matriz va a intensificar este proceso ampliando el Santuario para que después pase a llamarse Santuario.

Normalmente todas las ermitas pasan a llamarte santuarios cuando tienen gran afluencia de devotos, por su gran popularidad y una gran afluencia de gente entonces finalmente se va a convertir en un santuario.

Situado en pleno corazón de la Sierra de Andújar. era sitio donde se rendía la devoción a la Señora, constatándose las primeras referencias en época medieval. 


La institución de la romería, al parecer a finales del siglo XV, y las fundaciones de cofradías filiales propiciaron la construcción de una serie de edificaciones propia de ritual religioso amén de otras que eran usadas para el acomodo de los cofrades.

Así se adecua un espacio urbano donde se sitúan casas, posadas, comercios, etc. que sirvieran de albergue al personal concurrente a las continuas peregrinaciones, instalando también en los contornos del Santuario una serie de pequeñas ermitas donde se practicaba la vida eremita.

 La primitiva ermita medieval de la cofradía Matriz, construida entre los siglos XIII y XIV, hubo de ser suplantada a comienzos del siglo XVI por un nuevo templo dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, configurado por una capilla mayor gótica adosada a una nave renacentista. 


En el año 1506 bajada de la Virgen de la Cabeza a su pueblo para rogativa de lluvias.
Año 1542 bajada Virgen de la Cabeza por rogativa de lluvias.
Año 1554 bajada Virgen de la Cabeza para rogativa de lluvias.
Año 1561 bajada Virgen de la Cabeza para rogativa de lluvias.
Año 1569 bajada Virgen de la Cabeza para acción de gracias por la victoria de las tropas cristinas en el levantamiento de los moriscos en la Alpujarra. Muere el beato Marcos Criado
Año 1581 bajada Virgen de la Cabeza por la peste.

Asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza durante la Guerra Civil



El asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza fue un episodio de la Guerra Civil Española llevado a cabo por tropas republicanas contra un grupo de guardias civiles (unos 200) y personas civiles (alrededor de 1000) refugiados en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, Jaén. El asedio duró un total de nueve meses.
La epopeya del Santuario de la Virgen de la Cabeza, consistió en que un puñado de guardias civiles y paisanos, al mando de un capitán, defendiendo una posición militar, prefirieron morir con honor, antes que rendirse.

El 18 de julio de 1936, los españoles nos dividimos en dos bandos. Es cierto que fue una guerra injusta, porque miles de españoles tuvieron que huir de sus casas, de sus pueblos, de sus fábricas, de sus aldeas; simplemente por el hecho de pensar y de creer en unos ideales y principios morales y religiosos contrarios e incompatibles con los impuestos por enemigos y hermanos irreconciliables en una maldita Guerra Civil . Por eso fueron a la Guerra y murieron en ella.

En los últimos días de julio, Andújar fue asolada por la violencia. Los milicianos sacaron de sus casas a terratenientes para fusilarlos, al igual que sacerdotes y padres trinitarios. Los sublevados bombardearon la ciudad para destruir un aeródromo. 

Visto este estado de cosas, El Capitan Reparaz de la Guardia Civil de Andujar consiguió la orden el 5 de agosto, por la que los guardias civiles de Andújar se debían replegar a la sierra, hasta Lugar Nuevo. 

Junto a los 50 guardias civiles que habían quedado en Andújar, parten al mando del teniente Francisco Ruano Beltrán, para Lugar Nuevo, otros 25 guardias civiles de Venta Cárdenas, 20 paisanos armados y 231 civiles.

Segundo repliegue de guardias civiles a Lugar Nuevo y al Santuario

Mientras, en Jaén, la situación de los guardias civiles era igualmente tensa y el Capìtan Reparaz de nuevo consiguió convencer al General Miaja para que se ordenase el traslado de los guardias civiles de Jaén y sus familiares, hasta la sierra de Andújar; allí, los familiares quedarían a buen resguardo de posibles represalias incontroladas y los guardias civiles podrían incorporarse al frente cordobés. Este plan contó con el apoyo del Gobernador de Jaén, el ministro de Guerra y el general Miaja.

El traslado de Jaén a Andújar se hizo los días 17 y 18 de agosto de 1936, tanto en un convoy de varios camiones, como por tren. El propio alcalde de Andújar, Pablo Expósito Colomé, recibió en la estación al convoy, y despidió a los guardias civiles y sus familias, que en la tarde del día 18 de agosto tomaron la carretera del Santuario. 

Fue una expedición numerosa, que poco a poco iba llegando a Lugar Nuevo, a las casas del Encinarejo y al Santuario, que estaba casi desierto, ya que tras el alzamiento, los Padres Trinitarios habían sido detenidos y asesinados, y los pocos veraneantes de las inmediaciones, decidieron regresar a sus casas. No obstante, el Santuario estaba intacto, pues había sido respetado en su integridad. 

Todo este trasiego fue organizado por el teniente coronel Iglesias, el comandante Nofuentes, el capitán Cortés, y el propio capitán Reparaz, quien en realidad era el verdadero organizador de facto y mentor del traslado. 

Reparaz escribió en julio de 1937 un libro (Desde el cuartel de Miaja hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza) en el que indicaba que todo era un plan urdido de antemano por él, con el que consiguió engañar a los mandos de la República.

Los guardias civiles quedan aislados en el Santuario

El teniente coronel Iglesias es enviado a Madrid, y más tarde a Guadalajara, por lo que el 21 de agosto abandona el Santuario, quedando allí su esposa e hija, que estarían hasta el final del asedio. Reparaz vuelve a Montoro con Miaja. 

Quedó al mando de los efectivos del Santuario y Lugar Nuevo el comandante Nofuentes, en una situación de tensa espera. La situación empezó con total normalidad, ya que los guardias civiles eran considerados afectos a la República, e incluso todos los días bajaba una partida a Andújar, al mando del alférez Carbonell, para abastecerse de provisiones y para recibir atención médica.

Hasta que el día 22 de agosto, en el frente de Córdoba, Reparaz se pasó a las líneas nacionales con unos 200 guardias civiles. En el bando republicano comienzan a pensar que la neutralidad de los guardias civiles del Santuario podía ser una farsa y se sienten engañados. 

El ministro de la Gobernación envía el 25 de agosto una orden para que los guardias civiles de Lugar Nuevo y el Santuario entreguen totalmente las armas. El 26 de agosto los milicianos llegaron al Santuario y el comandante Nofuentes les entregó las ametralladores y muchos de los fusiles, pistolas y cartuchos. El 28 de agosto es el último día que el alférez Carbonell bajó a Andújar, como hacía los días precedentes, para adquirir avituallamiento.

Los guardias civiles se sublevan


El gobernador civil de Jaén designó a Lino Tejada para acudir al Santuario y conocer la realidad de la situación. El día 9 de septiembre Lino Tejada llega a Andújar y se entrevista con el alcalde, los días siguientes hace varias salidas a la sierra. En una de ellas, el 12 de septiembre, le pide explicaciones a Nofuentes quien responde: «tengo demasiados años y categoría para aceptar consejos de usted que para mi nada es ni representa, omitiendo por tanto toda explicación».

Finalmente el día 14 de septiembre se produce una reunión entre el comandante Nofuentes, el capitán Santiago Cortés González, el teniente Manuel Rueda García y los alféreces Carbonell y Hormigo, por un lado, y por el otro Lino Tejada, el alcalde de Andújar, y Agustín Cantón, capitán de los guardias de asalto enviados a la zona. La reunión fue muy tensa. Los guardias civiles deciden consultar a la tropa y a los falangistas, y hay división de opiniones, al final Nofuentes firma la evacuación a Andújar, que comienza a organizarse ese mismo día.

Mientras se organiza y comienza la evacuación, el capitán Cortés se va indignado al Santuario, pero una algarabía hace que salga a la lonja del Santuario; allí, unos guardias civiles le informan de que al subir algunas de las mujeres y niños a los camiones, para la evacuación, fueron insultadas por unos milicianos, quienes incluso decían que se las llevarían a la fuerza.

Cortés acudió a ver qué pasaba y ordena parar la evacuación, a su vez ordena detener a Nofuentes y los milicianos que quedaban en el cerro, quienes quedarán detenidos todo el asedio. El capitán Cortés asume el mando. 

A partir de la tarde de ese día 14 de septiembre, comenzó propiamente el asedio. Mientras, en la carretera, seguían su camino a Andújar varios camiones, con varios milicianos, y con los mandos republicanos creyendo que seguía la evacuación, incluso había con ellos 32 Guardias, dos cabos, un sargento y sus familias, quienes no tenían idea del incidente y la suspensión de la evacuación.

En el Santuario quedarán unas 1.200 personas de los que unos 165 son guardias civiles. La cifra exacta nunca se sabrá, pues hay cifras divergentes según las fuentes; el general Luque hablaba de unos 270 hombres combatientes y unos 870 hombres no combatientes, mujeres y niños.

Primeros meses del asedio

Del 15 de septiembre en adelante se sucedieron, por parte del Frente Popular, los intentos de negociación y rendición, y comienzan inmediatamente con los bombardeos aéreos, aunque al principio de escasa potencia. A su vez, desde el primer momento se envían proclamas y octavillas a los asediados. Una de las primeras proclamas dice:

«Excapitán Cortés:

Mentir amparando a más de 1200 mujeres y niños y llevarles a la ruina, manteniendo por el terror un estado de rebelión que no encuentran eco en los que engañados sufren y aún sufrirán más las consecuencias de ella, será muy hábil,pero no tiene nada de esa caballerosidad de que alardea. 

Es una doble traición; primero a las autoridades legítimas, incumpliendo sus deberes, y después a esas personas indefensas que intenta proteger. Además es inútil, aunque a su feroz egoísmo le duela; su responsabilidad extrema es clara y se exigirá inexorablemente. Si aún le queda un resto de conciencia no haga víctimas inocentes. Virgen de la Cabeza 15 de septiembre de 1936».

Una de las bombas de estos días de septiembre mata al guardia civil Juan Molina Gómez, la primera baja mortal del asedio. El 20 de septiembre una partida de milicianos tuvo un enfrentamiento en Lugar Nuevo, donde habían acudido para dispersar un rebaño de vacas, resultando como bajas tres guardias civiles y un miliciano.

El 9 de octubre se produjo el primer aprovisionamiento del Santuario por aire, por medio de un bimotor DC-2 pilotado por el capitán Haya, aprovisionamientos que siguieron todo el asedio, y sin los cuales, los sitiados no podrían haber resistido tanto tiempo. De las 170 misiones aéreas de abastecimiento al Santuario, 70 serían realizadas por él.

El 31 de octubre los republicanos enviaron refuerzos a la sierra de Andújar. Durante todo el día fueron llegando milicianos en un convoy de unos 200 camiones y coches, y el 1 de noviembre se lanzó un fuerte bombardeo por tierra y aire al Santuario y sus inmediaciones, que provocó la destrucción de numerosas casas de cofradías. Los civiles comenzaron a trasladarse al Santuario. El bombardeo aéreo continuó los días siguientes. 

El capitán Haya seguía lanzando provisiones y armas, y también lanzaba al Santuario palomas mensajeras. El 22 de noviembre, Cortés envía varios mensajes pidiendo ayuda, en uno de ellos, dirigido a Queipo de Llano, dice; «Precisa que por humanidad, por compañerismo, por patriotismo, pues a algo nos ha de dar derecho nuestro gesto, venga nuestra Aviación y nos atienda, siquiera sea en lo más esencial, que es la comida». Los sitiados comienzan a pasar hambre.

Meses centrales del asedio

En diciembre de 1936 y enero-febrero de 1937 la situación no cambiaba ni para uno ni para otro bando. Seguían los bombardeos, seguía el capitán Haya aprovisionando al Santuario, el teniente Francisco Ruano Beltrán seguía resistiendo en Lugar Nuevo, y seguía el capitán Cortés solicitando de forma desesperada ayuda a Queipo de Llano. 

En un mensaje del 6 de diciembre, Cortés describe la situación con las siguientes palabras; «Un mes de verdadera angustia moral y material, tanto por la furia desarrollada por nuestros enemigos como por la escasez de alimentos, al extremo de no tener que comer en los últimos días más que madroños recogidos entre tiros».

En enero hubo un ataque general contra Lugar Nuevo que fracasó.

A primeros de diciembre de 1936 Queipo de Llano lanzó una importante ofensiva en el frente de Córdoba para intentar liberar al Santuario, pero aunque se conquista Lopera, a unos 30 km del Santuario, los avances son escasos y finalmente el 29 de marzo, tras el fracaso de Pozoblanco, Queipo desiste de intentar nuevas ofensivas ante la eficacia de la defensa promovida por Antonio Cordón García, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur de la República.

Comprobado el cese del ataque de Queipo, y controlado el sector de Pozoblanco, Cordón decide intervenir de forma decisiva en el Santuario.

Final del asedio; abril de 1937

Los efectivos del bando republicano son muy difíciles de calcular, aunque están presentes efectivos de las Brigadas mixtas 16.ª, 82.ª, 91.ª y 115.ª, algunas de las cuales son traídas de otros frentes. La más eficaz fue la 16.ª BM al mando de Pedro Martínez Cartón, que sería a la postre la brigada que culminó el ataque y ganó el Santuario. Dicha brigada contaba con unos 2200 hombres.

El 1 de mayo sigue el bombardeo, los tanques penetran en las ruinas de las casas de cofradías, y detrás de ellos la tropa. Sigue la lucha hasta las 15:00 horas en que una granada hiere gravemente a Cortés. 

A las 15:30 horas el guardia de asalto Herrera, que había estado preso de los sitiados, ondea una bandera blanca. Los milicianos llegan a la lonja del Santuario y lo ocupan. El capitán Cortés fue trasladado a Las Viñas, donde murió el 2 de mayo.

La imagen de la Virgen de la Cabeza desapareció. Es un absoluto misterio su destino. El Santuario quedó casi totalmente derruido, y fue reconstruido tras la Guerra Civil.

Desde esta página, queremos recordar a unos guardias civiles, que junto a unos hombres, mujeres y niños; han sido olvidados por los historiadores. Tratados a veces de manera despectiva o que incluso algunas instituciones del Estado hayan tratado de disimular lo ocurrido en el Santuario de Santa María de la Cabeza entre el 14 de septiembre de 1936 y el 1 de mayo de 1937.

8. Mirador del embalse del Jándula

Mirador del embalse del Jándula

Rodeado por la vegetación típica del monte mediterráneo y un relieve característico de Sierra Morena, el Embalse del Jándula constituye un gran atractivo del Parque Natural Sierra de Andújar.

Es un paraje muy visitado sobre todo en la época de la berrea del ciervo, entre finales de verano y principio de otoño. Esta especie encuentra en estos grandes cotos su hábitat idóneo.

La actividad cinegética es el principal aprovechamiento del Parque, siendo la montería la modalidad de caza mayor más importante.

En este ecosistema podrá observar especies tan emblemáticas como el lince, la nutria, la cigüeña negra, el águila imperial, el buitre negro y el águila real, entre otras.

También es posible en las aguas de este embalse, la pesca deportiva, estando regulada la navegación con embarcaciones.

El río Jándula surge de la unión en la Sierra Madrona de los ríos Montoro, Robledillo, Rigüelo y Fresnedas, y finalmente, en Marmolejo, desemboca en el Guadalquivir.

Se encuentra  ante un gran embalse de la cuenca del Guadalquivir, que cuenta con una capacidad total de 342 hectómetros cúbicos y una cuenca alimentadora de 2.278 km2 de superficie.

9. Baños de la Encina

Baños de la Encina, Jaen

Baños de la Encina se encuentra a escasos kilómetros de la Autovía de Andalucía, la A-4. Desde ella podemos acceder al municipio por la carretera autonómica A-6100 Linares-Baños de la Encina, o, a la altura de Bailén, por la carretera comarcal JA-4100.

Es uno de los pueblos más bonitos de España desde 2021.

Baños de la Encina ha acumulado un rico patrimonio artístico que ha sabido conservar durante siglos. 

Desde el castillo califal hasta la parroquial de origen gótico, desde la exuberancia barroca del camarín de Jesús del Llano hasta la austeridad blasonada del Concejo, desde el señorío de sus palacios hasta su molino del siglo XVIII, el pueblo conserva su identidad monumental que evoca su importancia histórica. 

Centro histórico de Baños de la Encina

No en vano el centro histórico de Baños de la Encina fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969.

Baños de la Encina forma parte del Parque Natural Sierra de Andújar, donde podremos observar al lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro entre otros y con las primeras lluvias de otoño encontraremos aquí uno de los mejores entornos para disfrutar de la “berrea del ciervo”. 

Desde el mismo núcleo urbano podremos adentrarnos en la Dehesa del Santo Cristo del Llano en la que poder disfrutar de toda una red de senderos señalizados cargados de vestigios arqueológicos, referentes etnográficos y una diversidad forestal de incalculable valor. 

También El Centenillo ofrece senderos que permiten conocer el rico patrimonio minero de este enclave.

es especialmente recomendable es la visita al

10. Castillo de Burgalimar

uno de los más antiguos de Europa, en la localidad de Baños de la Encina 

Castillo de Burgalimar, Baños de la Encina

La impresionante silueta del castillo de Bury al-Hammam o Burgalimar, cuyo significado es el de Castillo de los Baños, domina el paisaje rural de la villa de Baños de la Encina, ubicada en Sierra Morena, cerca del río Guarromán, y evidencia, ya desde la lejanía, la belleza de su intrincado urbanismo y la riqueza de su patrimonio cultural.


Mandada levantar por el califa cordobés Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abderramán III, y finalizada en el año 968 d.C., la fortaleza califal de Baños de la Encina es una de las fortalezas musulmanas mejor conservadas de Europa, pues mantiene prácticamente el recinto original al haber sufrido pocas transformaciones en época cristiana.

Resultado de imagen de Castillo de Burgalimar
El castillo se encuentra sobre el Cerro del Cueto visible desde decenas de kilómetros, en el antiguo camino del Puerto del Muradal, que se usaba antes de que Despeñaperros se convirtiera en el paso desde La Mancha a Andalucía a finales del siglo XVIII.

Datos históricos

Baños de la Encina tuvo asentamientos humanos desde la Edad del Cobre, como se desprende de los yacimientos arqueológicos que hay en el interior del recinto amurallado.

En el castillo se ha encontrado un epitafio sepulcral que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y una lápida fundacional, en la que puede leerse:

“Mandó edificar esta fortaleza el siervo De Dios Alhacam Almostánsir bilá Emir Almuminín, cuya vida Dios guarde.
Medió su cliente y gobernador militar suyo Maysur Benalhacam.
Acabóse, mediante el poder de Dios y de su ayuda.
Y esto fué en el mes de Ramadán del año trescientos cincuenta y siete.”

La fecha que aparece en la inscripción se corresponde con el año 357 después de la Hégira del calendario musulmán, por lo tanto se trata del año 968 del calendario cristiano.

Los almohades reforzaron las defensas levantando un doble cerco de murallas para resistir el acoso cristiano que este castillo árabe, como otros del valle del Guadalquivir, sufrió en los siglos XI y XII.

El castillo fue conquistado por Alfonso VII en 1147, aunque, tras su muerte, volvió a manos de los musulmanes. De nuevo, en 1189, sería tomada la fortaleza de Baños de la Encina, aunque también de forma efímera, por las tropas de Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León. 

En el año 1212, después de la batalla de las Navas de Tolosa, es conquistado de nuevo por los reyes Alfonso VIII, Pedro I de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra, sin embargo la conquista definitiva fue realizada por Fernando III en 1225, incorporándola a la ciudad de Baeza.

En la segunda mitad del siglo XV, la villa y su castillo tuvieron gran importancia durante los enfrentamientos entre los partidarios de Enrique IV y los del Marqués de Villena y don Pedro Girón, primer señor de Utrera y Osuna, que pretendió casarse con la que sería más tarde reina de Castilla, doña Isabel la Católica.

Durante el reinado de Enrique IV, el castillo se convierte en escenario de continuos enfrentamientos entre los partidarios del rey comandados por don Miguel Lucas de Iranzo, y los maestres de Calatrava y Santiago, partidarios del príncipe Alfonso. 

En 1458, por decisión regia, junto con Linares, Baños de la Encina pasó a ser señorío del Condestable Iranzo, aunque por poco tiempo.

Durante la guerra de la independencia el castillo sufrió las consecuencias de su ocupación y desde entonces hasta 1828, el patio del castillo serviría de cementerio parroquial.

Fue declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico en 1931 y está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Desde 1969 tiene el privilegio de ondear en su torre del homenaje la bandera azul coronada de estrellas del Consejo de Europa, privilegio otorgado con motivo de la celebración del milenio de la construcción del castillo, y del que sólo dos castillos europeos tienen este privilegio, el de Baños de la Encina y el de Florencia en Nápoles.

Descripción

El castillo ocupa la cumbre de un monte con una forma elíptica y está construido en tabiyya o tapial rojizo, material típicamente árabe realizado a base de una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras muy menudas, un procedimiento de construcción mucho más rápido y barato que las cuidadas obras de mampostería o sillares, lo que evidencia su originaria función eminentemente militar, destinado al acuartelamiento de las tropas beréberes alistadas para las campañas anuales contra los cristianos, cuyo lugar de concentración final, ya en la frontera, era la fortaleza de Gormaz (Soria). 

Dispone de catorce torreones rectangulares y uno pentagonal, que adopta esta forma por la necesidad de adecuarse al quiebro que realiza la muralla en esta zona. Las torres apenas sobresalen de la silueta de la muralla.

Sobre una de las torres originales se introdujo la principal modificación cristiana, la Torre de Homenaje, también conocida como Almena Gorda, de la que carecen los castillos musulmanes fue construida en el siglo XV. 

Las torres, muy salientes, son de planta rectangular casi cuadrada, cubiertas con bóveda de cañón y tres pisos: el primero a la altura del patio de armas y el más elevado a la del adarve, con otro intermedio. Las torres están huecas aunque se piensa que originalmente eran macizas, siendo en época cristiana cuando se les abrieron huecos. 

Cada planta tiene su puerta independiente, mientras que desde la planta superior se podía subir a la terraza mediante una escalera interior. El suelo de cada piso debía ser de madera apoyada en vigas, como se deduce de las hendiduras visibles ahí donde descansaban. En cada planta se abren saeteras, faltando a veces en la planta baja. 

Al gran patio de armas se accede por una puerta que mira al este y que se abre entre dos grandes torres que la defienden. Está cubierta por un gran arco de herradura y protegida por un gran matacán que la reforma realizada durante la restauración ha ocultado.

En su patio interior se contempla un aljibe dividido en dos naves separadas por pilares y cubierto por una bóveda de medio cañón. Igualmente, se observa la otra modificación de la época cristiana: la construcción de un alcazarejo mediante la creación de una muralla interior compuesta por un poderoso torreón circular, del que hoy sólo se conserva la base, y dos lienzos que unían ésta con los muros laterales, de los que hoy sólo queda parte de uno de ellos.

El conjunto estaba enlucido con mortero de arena y cal sobre el que se grabaron pinturas que recubrían los muros, imitando fuertes sillares de piedra, con el fin de ocultar su pobre material e impresionar al enemigo.

Todo el recinto iba coronado de almenas, de las que quedaron algunas en las torres y también en los lienzos, de tipo prismáticas, sin remates piramidales y sin saeteras debajo de los merlones.

El castillo de Baños de la Encina dispone de dos accesos, uno en cada frente. En el noroccidental se abre un postigo de poca altura, sólo para el paso de personas, del que había que descolgar alguna escalera de mano para salir y entrar.

La puerta principal está en el frente opuesto, hacia el sureste, es recta, flanqueada por las dos torres más apretadas del castillo, con las que forma unidad. Se abría hacia el exterior con un gran arco de medio punto, actualmente de herradura, a modo de hornacina, de dovelas con despiece radial.

Curiosidades

Existe la tradición de que estando la Reina en el castillo de Baños de la Encina, allá por el año 1189, dio a luz allí a su primogénito Fernando, conocido después por Fernando III el Santo.

El castillo de Baños de la Encina es también conocido con el nombre de "la fortaleza de los siete reyes", pues por ella pasaron en diferentes épocas, Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.

Contacto

Teléfono: 953613338 / 626818446

Horario de Visitas

Horario de visitas guiadas hasta el 31 de diciembre:

De lunes a viernes: Mañanas a las 11:15 , 12:00 y 12:45 h.
Jueves y viernes: Tardes a las 17:15 y 18:00 h.
Sábados, domingos y festivos: Mañanas a las 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 y 13:30 h. Tardes a las 16:30, 17:015 y 18:00 h.
Vídeo

11. y para Comer cerca de Baños de la Encina

El Olivar de Guzmanes
Calle Trinidad 4, 
23711 Baños de la Encina España
+34 953 61 30 75

Mesón Sebastian
C/Andujar Plaza:Ángel Romero Romero, Bajo 1,
 23710 Bailén España
+34 652 62 03 81

Restaurante Las Tinajas
Avenida Andalucia Km 280, 
23210 Guarromán España
+34 953 61 51 52

12. Mirador de los Alarcones

Mirador de los Alarcones, Jaen

Este mirador, situado entre terrenos adehesados, nos muestra en la lejanía las sierras de Los Calderones y Ambroz, que conforman el extremo nororiental del Parque Natural Sierra de Andújar. Este lugar, ligado a ganaderías de prestigio reconocido, nos abre un paisaje donde lo humanizado y lo natural conviven en equilibrio. 

En estas dehesas, la especie predominante es la encina, que se alterna en algunas zonas con alcornoques.

Es curioso comprobar cómo las franjas más elevadas de solana muestran zonas ralas y, en ocasiones, cubiertas de jaras pringosas, mientras que en las umbrías más encajadas en los valles que forman estas lomas, la vegetación casi no permite ver el terreno. 

Mirador de los Alarcones, Jaen

Muchas especies cinegéticas encuentran cobijo y alimento en estas formaciones. No es raro cruzarse con alguna perdiz seguida de sus perdigones o comprobar cómo algún águila merodea por la zona en busca de alimento.

13. La Carolina

El entorno de Despeñaperros, no solo tiene naturaleza, las localidades que lo componen son un buen destino para pararse a conocerlas. Una de ellas es La Carolina, la que fue capital de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena fundadas por Carlos III en 1767. Pero, ¿qué ver en La Carolina?

Hoy queremos que conozcas La Carolina, donde podrás disfrutar de lugares y monumentos con mucha historia. Una ciudad con un papel importante en la historia, rodeada de naturaleza e y marcada por industria minera.

Qué ver en La Carolina


“No cabría imaginar nada más pintoresco ni más grandioso que está puerta de Andalucía… Delante de nosotros se desplegaba como un inmenso panorama el reino de Andalucía.

Esta vista tiene la grandeza y el aspecto del mar. Unas de las cordilleras sobre las que las lejanías pasaba su nivel se desarrollaban como ondulaciones de una suavidad infinita, como si fueran largas olas azuladas…

Todo estaba inundado por un día resplandeciente y espléndido, como debería ser el que iluminaba el paraíso terrenal…”– T. Gautier en su paso por la Carolina.

La Carolina fue establecida como capital de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena fundadas por Carlos III en 1767, a propuesta del superintendente de Hacienda Miguel Muzquiz. Olavide se encargarí­a de llevar a cabo el asentamiento de colonos procedentes de Francia y Alemania.

Influenciado por las ideas de la Ilustración, la ciudad muestra un plano cuadriculado formado por sus calles paralelas y perpendiculares. Una ordenada trama urbana que le ha valido el apelativo de Joya Urbanística de Andalucía.

Pero en la actualidad, se ha renovado como uno de los focos industriales más activos de la provincia. Tiene una altitud de 606 metros y mucha historia que contar a quienes la visitan.

A continuación te recomendamos las mejores cosas que ver en La Carolina, Monumentos, fiestas y tradiciones, y sus bonitos paisajes mineros.

Monumentos en La Carolina

Iglesia colonial de la Inmaculada Concepción

Llamada antiguamente de Nuestra Señora del Carmen o de San Juan de la Cruz, fue inaugurada el 2 de febrero de 1578. La comunidad de religiosos carmelitas la abandonan y tras larga ausencia, regresan en 1682 teniendo necesidad de reparar muros y construir tabiques.

Su fachada contiene la placa de la Inmaculada, trasladada a este lugar desde las Torrecillas del Molino de Viento.

El templo tuvo visitantes ilustres como D. Pablo de Olavide y Fray Diego de Cádiz. Al año siguiente, Ondeano contrató a Francisco Sabatini para que le hiciera las imágenes de San Carlos y San Juan de la Cruz.

Durante la Guerra de la Independencia la parroquia sufrió grandes destrozos, así como en la Guerra Civil se destruyeron imágenes e incluso el archivo de la Iglesia.


Torres y Calle Madrid

Torres de la fundación: fueron construidas en conmemoración a la fundación de La Carolina.
Torre de la munición: es una torre que rinde tributo a los soldados que participaron en la guerra de Cuba. Era parte de una antigua fábrica que suministraba armamento al ejercito español.

Calle Madrid: se trata de la calle de los comercios. Aquí, en el número 23, te invitamos a hacer una parada para merendar en una de las mejores cafeterías-pastelerías de La Carolina: Los Alpes 1924.

Torres de la aduana: datan del s. XVIII. Su construcción de estilo Neoclásico, fue para flanquear el paso a la plaza de la aduana, donde se cobraban los impuestos y peajes. En 1792, fueron trasladadas para guarecer la entrada norte de la ciudad.

Palacio del Intendente, construido en 1775

Está ubicado junto a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y se trata de un monumental palacio de estilo neoclásico, construido sobre el antiguo convento, en el que destacan su portada flanqueada de grandes columnas y dividida en dos espacios, el superior con pilastres y un gran ojo de buey, coronándose con un escudo real y pináculos.

Monumento a las Batalla de las Navas de Tolosa

Está hecho en bronce. Delante aparece el pastor Martin Halaja indicando el camino a seguir. Las figuras de atrás representan a los reyes de Navarra, Aragón, Castilla y el arzobispo de Toledo.

Antigua cárcel, La Carolina

En esta antigua cárcel de estilo neoclásico fue retenido, antes de ser enviado a Madrid para su ejecución, el general Rafael Riego, quien en 1820, había obligado al rey Fernando VII a aceptar la Constitución de Cádiz, y luego se había opuesto mediante las armas a la intervención francesa destinada a restaurar el absolutismo real.

En esquina con la Plaza Mayor, forma un compacto edificio neoclásico de sillares, almohadillados en la portada, ventanas y esquinas. La entrada se abre bajo un gran arco abocinado, con una lápida que recoge la fecha de su fundación, en 1779.


Patrimonio minero La Carolina

En La Carolina puedes descubrir la minería de Jaén, los antiguos pozos, las cabrias o las chimeneas de minas del del siglo XIX o comienzos del XX. Un paisaje extraordinario y fuera de lo común.

La actividad minera en este municipio está documentada desde la Edad del Cobre, hace 4.000 años, intensificándose en la época romana.

Hoy en día sobresalen los restos del Pozo la Manzana o el complejo de La Española, donde aún se puede admirar una cabria castillete y algunas de las casas de los mineros.

 No te olvides de visitar el Centro de Interpretación Historia de la Minería. Descubrirás cómo eran las minas de La Carolina, desde dentro, a través de una recreación hecha por los mineros de la zona.

Poblado los Guindos

En el Km 8 de la carretera J-6100 se encuentra un conjunto de viviendas localizadas en torno a los caminos de acceso a los pozos El Guindo y La Manzana. Conocido como el Poblado los Guindos, las viviendas aún conservan su estructura original aunque han sido reestructuradas para mantenerlas en uso.


Recetas de La Carolina

La gastronomía de La Carolina es un motivo más para visitar este pueblo andaluz, vecino de Castilla la Mancha. Nada más entrar en su bares y restaurantes te darás cuenta de que la caza y toda la gastronomía de los montes de Sierra Morena están muy presentes.

Entre todas las recetas típicas de La Carolina destacamos dos en especial: el paté de perdiz y la perdiz en escabeche .


Fiestas y tradiciones de La Carolina

Carnaval de La Carolina

El Carnaval de la Carolina es el más renombrado y conocido de la provincia de Jaén, remonta su origen a la fundación de la localidad, cuando Olavide mando construir la plaza que es hoy la del Ayuntamiento de La Carolina, para organizar bailes públicos, teatro y bailes de mascaras. 

Una de las tradiciones más arraigadas es el disfraz del Mascaron que es formado por distintos ropajes usados, vestidos, pantalones viejos, antifaz con cortinilla tapando toda la cara, utilizando el mascaron elementos para disimular el físico, como almohadones para el trasero y barriga.

En la actualidad, se desarrolla durante el mes de febrero que incluye, concurso de agrupaciones, desfiles, entre otros eventos.

Feria de La Carolina

Tiene su origen en una feria ganadera que gozó de mucha fama entre las desarrolladas en la provincia y que competía con las más importantes de las celebradas en España por las numerosas transacciones ganaderas que se hacían; en la actual Feria de Mayo, ha dado paso al Concurso Morfológico de Ganado Selecto (vaca berrenda, oveja segureña y cabra serrana).

Los festejos, que se desarrollan entre los días que preceden y siguen al 13 de mayo (empezando primer jueves después del día 13 de mayo) cuentan con la asistencia de los carolinenses y de muchos habitantes de las localidades vecinas y destacan por las actuaciones musicales, sus corridas de toros y las animadas casetas.

Fiesta de la Fundación de La Carolina

Para rememorar la fundación de La Carolina, se celebran estas fiestas que se desarrollan durante los días precedentes y posteriores al 5 de julio cuando destacan las actuaciones musicales y los Premios de la Fundación, que se conceden a carolinenses de gran renombre.

Fiesta en el nombre del patrón: San Juan de la Cruz

Se celebran el último fin de semana del mes de noviembre. Entonces tienen lugar las actividades religiosas y lúdicas. Las primeras tienen su punto álgido durante el traslado de las reliquias del santo a la ermita de San Juan de la Cruz, lugar donde habitó el místico abulense.



14. Comer en La Carolina

Imperial Casa Manolete Bar Restaurante
Calle de Madrid 7, 
23200 La Carolina España
+34 608 03 72 64

Asador Restaurante Navas de Tolosa
Autovia Andalucia salida 266 Navas de Tolosa, 
23212 La Carolina España
+34 953 66 06 27

Restaurante Del Arco
Plaza De Las Delicias Plaza de las Delicias 6, 
23200 La Carolina España
+34 953 68 16 72

Meson Casa Damian
Plaza de la Iglesia 1,
23200 La Carolina España
+34 953 68 03 04

15. Senderismo en la Sierra de Andújar



16. Otras Rutas Cercanas